Определение оптимальных размеров печи

Размеры печей определяют на основании расчета теплопотерь отапливаемых помещений. Точный расчет теплопотерь сложен и его выполняют по специальному методу и имеющимся нормам, предусматривающим, что теплоотдача печи при двух топках в сутки может быть на 15% больше или меньше теплопотерь помещения. При расчете отопления необходимо знать теплопотери всех видов конструкций дома: стен, дверей, оконных проемов, перекрытий, материалов, из которых сделаны стены, высоту стен, наружную температуру воздуха и др. При неправильном расчете или выборе печи она будет выделять или много тепла, или наоборот. Правильно выбранная печь должна соответствовать средней часовой теплоотдаче и такой же часовой теплопотере. Таким образом, количество теряемого помещением тепла должно соответственно возмещаться теплом, выделяемым печью. Рассмотрим самые простейшие и приближенные способы определения размеров печей.

Таблица 1. Размеры поверхности печи в зависимости от объема помещения и расположения (при высоте помещения 3 м и наружной температуре воздуха — 25°С)

Размер площади помещения, м²  Поверхность печи в зависимости от размера помещения и его формы, м² 
неугловое  с одним углом  с двумя углами прихожая 
8 1,25 1,95 2,10 3,40
10 1,50 2,40 2,60 4,50
15 2,30 3,40 3,90 6,00
20 3,20 4,60 5,20  
30 4,60 6,90 7,80  

Пример 1. Зеркало печи, выходящей в отступку даст в 2 раза меньше тепла, щитки от плиты — в 2,5 раза меньше, чем печи, поэтому их поверхность должна быть в 2—2,5 раза больше указанных данных.

Пример 2. В этом расчете печи подбирают по кубатуре здания, которую определяют по наружному периметру с последующим умножением на 21. Это число является количеством тепла в килокалориях, требуемых для обогрева 1 м3 здания до температуры плюс 18°С и при наружной температуре воздуха до минус 30°С (см. табл. 1).

Используя данные таблицы 1, находят потребную теплоотдачу печи. В нашем случае имеется дом размером по наружному обмеру 6,6х7,4 м, высота помещения 3 м. Стены кирпичные, толщиной 540 мм. В доме имеются две жилые комнаты 1 и 2, кухня 3, и прихожая 4.

Рассмотрим подбор печи для кухни и прихожей: объем кухни 54,39 м3 (3,7х4,0х3,0), объем прихожей 18,87 м3 (3,7х1,7х3,0). Всего 73,26 м3. Рассчитаем теплоотдачу печи: 73,26х21 = 1538 ккал/ч. Каждый квадратный метр зеркала печи излучает в среднем 300 ккал/ч. Для определения площади нагрева печи необходимо 1538 ккал/ч разделить на 300, получаем 5,1 м2. Эту цифру можно округлить до 5 м2 или увеличить до 5,2—5,4 м2. Чтобы найти размеры печи, следует имеющуюся площадь зеркал печи разделить на активную высоту печи, то есть ту высоту, которая нагревается. В данном случае она равняется 2,2 м.

После деления площади зеркала печи на ее высоту получаем периметр печи 5,1:2,2=2,3 м (округленно 2,5 м). Полученный периметр печи делим на два и получаем сумму двух сторон печи, то есть длину и ширину Вместе взятые они будут равны 1,15м (2,3:2). Если ширина печи 510 мм, то ее длина должна быть 640 мм, а в плане 510х640 мм.

Воспользовавшись этим примером, можно подобрать размер печи для любого помещения. Необходимо указать, что кроме печи в кухне имеется плита, которая при двух топках может выделять в сутки от 600 до 900 ккал/ч.

Конечно, вместо печи можно поставить к плите отопительный щиток, работающий от  плиты, и выделяющий до 1200 ккал/ч. Имеются щитки с плитой и с отдельной топкой, тогда их теплоотдача еще выше. Если печь ставят в районах, где наружная температура в зимнее время достигает минус 50°С, то можно рассчитать размер печи по третьему примеру.

Пример 3. Рассмотрим дома из разных материалов при различной минусовой температуре. Как было сказано выше, расчеты теплопотерь помещения весьма сложны и в данном случае они даются приближенно. В таблице 2 приводятся значения удельных теплопотерь поверхностей в жилых зданиях. Теплопотери стен увеличиваются при понижении температуры воздуха снаружи здания, что видно из указанной таблицы. Поэтому при расчетах (ниже — 31°С) на каждые два градуса прибавляются три единицы. Если при этом теплоотдача печи и будет немного выше, то в этом нет большой ошибки. Следует напомнить, что в примере подбора печей по этой таблице опущена проверка на амплитуду колебания и другие данные.

Пример 4. Рассмотрим способ определения тепловых потерь и подбор печи для одноэтажного рубленого дома из бревен толщиной 25 см, с односторонней штукатуркой, деревянными перегородками, оштукатуренными с двух сторон, с полом, утепленным над подвалом, окном из двух остекленных переплетов (двойное остекление). Комната угловая площадью 9 м2. Внутренний размер комнаты: высота - 3м, длина каждой стены — 3, ширина окна — 1, высота его — 1,7м. Удельные теплопотери на 1 м2 поверхности, согласно данным таблицы, составят в данном случае: для деревянной рубленой стены толщиной 25 см, оштукатуренной в угловых помещениях, — 52 ккал/ч на 1 м2, для окна с двойным остеклением — 100 ккал/ч на 1 м2, для чердачного перекрытия (потолка) — 26 ккал/ч на 1 м2, для утепленного пола — 19 ккал/ч на 1 м2.

Охлаждающие поверхности: наружные стены (две). Их площадь S равна: S = (3,0+3,0)х3,0 - 1,7= 6,3м2

пол 3,0х3,0 S = 9,0 м2, потолок 3,0х3,0 S = 9,0 м2, окно 1,0х1,7 S=1,7м2

Общие теплопотери комнаты составят, ккал/ч:

через наружные стены 16,3х52 =848, через пол 9,0х19,0=171, через потолок 9,0х26 =234, через окно 1,7х100=170, Всего 1423

Для такого расхода тепла нужна печь с теплоотдачей 1500 ккал/ч или несколько большая. Может быть принята печь отопительная, прямоугольная, оштукатуренная, размером 510х770 мм, с теплоотдачей 1760 ккал/ч, и двух топках в сутки. Если эта печь будет иметь общие поверхности со стенами или перегородками, и они будут полностью отдавать тепло, то теплоотдача несколько больше допустимых процентов, указанных в нормах. Когда одна стенка будет выходить в другое помещение (комнату), или же иметь небольшой отступ от перегородки, то печь полностью отвечает расчету. Напоминаем, что у этой печи передняя и задняя стенки выделяют по 340 ккал/ч, а левая и правая — по 540 ккал/ч. 

Таблица 2. Удельные теплопотери для основных охлаждающихся поверхностей в жилых зданиях

Вид стен и охлаждающиеся поверхности Количество теряемого тепла через 1 кв. м. поверхности по внутреннему обмеру помещения при средней температуре, Вт (ккал/час)
24 — 25 С  26 — 27 С  28 — 29 С  30 — 31 С 
Кирпичная стена толщиной 3,5 кирпича (93 см), оштукатуренная с двух сторон
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  61 (53) 66 (57) 69 (60) 71 (61)
Смежные с другими помещения  55 (48) 59 (51) 61 (53) 64 (55)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  54 (47) 58 (50) 61 (53) 62 (54)
Смежные с другими помещения  50 (43) 52 (45) 54 (47) 55 (48)
Кирпичная стена толщиной 3 кирпича (80 см), оштукатуренная с двух сторон
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  66 (57) 71 (61) 74 (64) 75 (65)
Смежные с другими помещения  64 (55) 67 (58) 71 (61) 72 (62)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  61 (53) 65 (56) 68 (59) 69 (60)
Смежные с другими помещения  56 (49) 60 (52) 62 (54) 63 (55)
Кирпичная стена толщиной 2,5 кирпича (67 см), оштукатуренная с двух сторон
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  75 (65) 82 (71) 86 (74) 88 (76)
Смежные с другими помещения  74 (64) 80 (69) 82 (71) 84 (73)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  69 (60) 74 (64) 77 (67) 79 (68)
Смежные с другими помещения  66 (57) 71 (61) 74 (64) 75 (65)
Кирпичная стена толщиной 2 кирпича (54 см), оштукатуренная с двух сторон
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  90 (78) 96 (83) 101 (87) 103 (89)
Смежные с другими помещения  89 (77) 95 (82) 100 (86) 101 (87)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  81 (70) 87 (75) 90 (78) 93 (80)
Смежные с другими помещения  79 (68) 86 (74) 88 (76) 90 (78)
Деревянная рубленная стена из бревен толщиной 20 см с односторонней штукатуркой
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  77 (67) 82 (71) 87 (75) 88 (76)
Смежные с другими помещения  75 (65) 80 (69) 83 (72) 86 (74)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  68 (59) 74 (64) 77 (67) 79 (68)
Смежные с другими помещения  66 (57) 72 (62) 74 (64) 76 (66)
Деревянная рубленная стена из бревен толщиной 25 см с односторонней штукатуркой
Превый этаж и одноэтажные здания         
Угловые помещения  60 (52) 65 (56) 67 (58) 69 (60)
Смежные с другими помещения  59 (51) 62 (54) 66 (57) 67 (58)
Верхний и промежуточные этажи         
Угловые помещения  54 (47) 58 (50) 60 (52) 61 (53)
Смежные с другими помещения  53 (46) 56 (49) 59 (51) 60 (52)
 
Окна с двойным остеклением и балконные двери 116 (100) 125 (108) 130 (112) 133 (115)
Двери сплошные деревянные двойные  203 (175) 217 (187) 226 (195) 232 (200)
Чердачное перекрытие  30 (26) 32 (28) 33 (29) 34 (30)
Деревянные утепленные полы над подвалом или подпольем  22 (19) 24 (21) 25 (22) 26 (23)

Примечание. При определении теплопотерь через поверхности выходящие в неотапливаемые помещения, количество тепла, приведенное в таблице, умножают на 0,7, если последние выходят наружу (неотапливаемые лестничные клетки), и на 0,4, если неотапливаемые помещения не имеют указанного сообщения.

Камин с арочной перемычкой

Камин с арочной перемычкой  предназначен для обогрева помещения площадью от 20 до 25 м2. Устанавливать его следует в стенном проеме или около кирпичной стены. Если камин размещается вблизи деревянных конструкций, предварительно устраивается противопожарная разделка.

Материалы для кладки камина:

  • кирпич керамический — 400 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка печная 130 х 260 мм — 1 шт.;
  • сталь нержавеющая — 0,3 м2;
  • душник 150 х 150 мм — 2 шт.

Камин предлагаемой конструкции не займет много места в помещении, т. к. его ширина составляет всего лишь 570 мм по фундаменту и 820 мм по самому большому выступу.

В 5-м ряду кирпичной кладки завершается формирование пода камина. В этом ряду кирпич устанавливается на ребро. Приямок для сбора золы размером 250 х 210 мм и глубиной 125 мм перекрывается съемной решеткой и колосниками.

Боковые стенки топочной камеры выполняются развернутыми, а задняя – с выступами на 13—15м рядах, образующими «дымовой зуб», который устраивается способом напуска кирпича. Этот упрощенный вариант кладки предусматривает закрывание задней стенки топливника отражающим металлическим экраном. Для его закрепления используются штыри, которые закладываются в швы между 8м и 9-м, а также 14м и 15-м рядами.

На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.

Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16—17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.

Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17—18-м рядах.

Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу. 

Камин с арочной перемычкой

Камин с арочной перемычкой. Последовательность кладки

Камин с арочной перемычкой. Последовательность кладки

Камин с арочной перемычкой. Последовательность кладки

Камин с арочной перемычкой. Последовательность кладки

Квартирная кухонная печь

Эту модель кухонной печи можно назвать плитой, т. к. основная ее функция — приготовление пищи. Квартирная кухонная печь рассчитана на установку в квартирах с центральным отоплением. Однако в сочетании с отопительным щитком такая печь является отопительно-варочной.

Размеры печи с водогрейной коробкой — 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки — 1020 х 640 мм; высота — 770 мм. В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.

Установка печи предполагает отсутствие фундамента, т. е. ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.  

Квартирная кухонная печь

Квартирная кухонная печь: а — устройство; б — последовательность кладки

Материалы, необходимые для строительства кухонной печи:

  • кирпич обыкновенный — 175 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,04 м3;
  • песок — 0,04 м3;
  • колосниковая решетка 250 х 252 мм — 1 шт.;
  • топочная дверка 270 х 280 мм — 1 шт.;
  • поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм — по 1 шт.;
  • чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм — 2 шт.;
  • чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм — 1 шт.;
  • войлок строительный — 1,2 кг;
  • кровельная сталь 640 х 1150 мм — 0,75 м2;
  • обвязка:

— угловая сталь 30 х 30 х 4 мм – 3,6 м;
— стальная лента 25 х 1,5 мм – 1,2 м;
— круглая сталь (диаметр 12 мм) – (3,1 м);
— предтопочный лист 500 х 700 мм – 1 шт.;
— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
— водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм – 1 шт. 

Кладка арок и сводов печей и каминов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Кладка арок и сводов печей и каминов

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом 

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Кладка арок и сводов печей и каминов

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

Кладка арок и сводов печей и каминов

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а - построение кружала, б - кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками 

Кладка арок и сводов печей и каминов

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд 

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, - клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками. 

Кладка дымовой трубы

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5—3 м, и ниже уровня конька – при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже.

Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим – на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверку. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров:

  • 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч;
  • 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч;
  • 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки.

Допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняный раствор, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанный цементно-известковый или чистый цементный раствор.

Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2—3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 11/2 кирпича.

Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку (выдру), которая на 60—100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая, помимо защиты трубы, еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм.

Труба: основные части

Труба: основные части

Труба: порядовки

Труба: порядовки; 1—7 — шейка и распушка; 1—10 — выдра

Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.

Кладка трубы выполняется в следующем порядке:

1-й ряд — шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.

2-й ряд — начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30— 40 мм. Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменений.

3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.

4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.

5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.

7-й ряд — начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1—2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.

Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли без изменения размеры канала.

1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.

2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале – пластинку из кирпича.

3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.

4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.

5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2,5 кирпича.

8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.

10-й ряд — кладка шейки трубы – выполняется, как и стояк, из 5 кирпичей.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Для того чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича — дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20—30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник — желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10—15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плите специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.

Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400—500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и другими материалами.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб — тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.

Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и прочих теплоизолирующих материалов.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20—30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50—70 мм.

Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит — 50—70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50—100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять. 

Устройство дымовой трубы
Устройство дымовой трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — дымовая задвижка; н — шейка печи.
Устройство распушки
Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки; 1 — печная кладка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; 6 — песок.

Кладка русской печи

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Составные элементы русской печи:

Составные элементы русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила

Материалы для строительства русской печи

Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

  • кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
  • раствор глиняный — 1200 л;
  • заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
  • задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
  • самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Русская печь. Последовательность кладки

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2–4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 45° и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

Последовательность кладки русской печи

14–16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24–32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича. 

Круглая печь в металлическом футляре

Конструкций печей, имеющих в плане круглую форму, не так уж много. Большинство из них снабжены снаружи футляром из листового металла. Как правило, футляр состоит из трех отдельных секций (царг), которые насаживаются друг на друга. Футляр делает стенки печи абсолютно газонепроницаемыми, они прогреваются быстро и равномерно. Предлагаемая конструкция печи имеет диаметр 650 мм и высоту 2300 мм.

Материалы для строительства круглой печи:

  • кирпич обыкновенный — 195 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 65 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,05 м3;
  • глина огнеупорная — 11 кг;
  • песок — 0,03 м3;
  • дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;
  • сталь кровельная для футляра — 6,5 м2;
  • рубероид для устройства гидроизоляции 750 х 750 мм — 2 листа.

 

Круглая печь в металлическом футляре

Круглая печь в металлическом футляре. Последовательность кладки

Круглая печь в металлическом футляре. Последовательность кладки

 

Последовательность кладки круглой печи:

На стальных листах размечают и вырезают отверстия для топочной, поддувальной, прочистных дверок и вьюшечных задвижек.

Сначала устанавливают первую царгу футляра на подготовленное основание. При помощи отвеса тщательно выверяют ее вертикальность, затем заполняют глиняным раствором швы между основанием и царгой.

Завершив эту операцию, приступают к выполнению кирпичной кладки в соответствии с порядовкой, показанной на рисунке. 

Кухонная плита на шанцах

Кухонная плита на шанцах

Кухонная плита на шанцах: 1 — поддувальная дверка; 2 — топочная дверка; 3 — духовой шкаф; 4 — дверка чистки; 5 — шанцы

Кухонная плита на шанцах. Последовательность кладки

Кухонная плита на шанцах. Последовательность кладки

Материалы для строительства плиты на шанцах:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;
  • плита чугунная 762 х 456 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 220 х 160 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 220 х 160 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 150 х 110 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;
  • духовка 320 х 270 х 400 мм — 1 шт.;
  • стальная рамка 940 х 550 мм — 1 шт.;
  • асбест листовой (войлок) — 2 м2;
  • сталь кровельная — 2 м2.

Последовательность кладки плиты на шанцах

1-й ряд — кладка шанцев в соответствии с приведенной на рисунке порядовкой.

2-й ряд — выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.

3-й ряд — полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.

4-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.

5-й ряд — установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.
 6-й ряд — перекрытие канала, ведущего к дымоходу.

7-й ряд — установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.

8-й ряд — для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.

9-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).

10-й ряд — перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.

11-й ряд — поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.

После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали. 

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой. Последовательность кладки

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой. Последовательность кладки

 

Материалы для строительства кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;
  • шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм — 1 шт.;
  • лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;
  • лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм — 1 шт.;
  • коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм — 1 шт.;
  • уголок стальной 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;
  • лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм — 1 шт.

Последовательность кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой

1-й ряд — сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней – половинки и четвертинки.

2-й ряд — сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.

3-й ряд — закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.

4-й ряд — установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.

5-й ряд — перекрытие чистки.

6-й ряд — установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала – между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.

7-й ряд — установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9-й ряд — продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.

10-й ряд — перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.

11-й ряд — перекрытие верхней части водогрейной коробки.

12-й ряд — установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм. 

Кухонная плита с духовым шкафом

Кухонная плита с духовым шкафом имеет параметры 1020 х 640 х 770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530 х 900 мм. Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).

Кухонная плита с духовым шкафом

Кухонная плита с духовым шкафом: а — духовой шкаф; б — чистка; в — топливник; г — поддувало

Кухонная плита с духовым шкафом. Последовательность кладки

Кухонная плита с духовым шкафом. Последовательность кладки

Материалы для строительства кухонной плиты с духовым шкафом:

  • кирпич обыкновенный красный — 175 шт.;
  • раствор глиняный — 50 л;
  • сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;
  • сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм — 1 шт.;
  • войлок строительный — 1 кг;
  • лента стальная 25 х 15 мм — 1,2 м;
  • уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;
  • плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками — 5 шт.;
  • шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.

Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой. Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.

Кухонная плита с котлом (КПВ-2)

Общее устройство кухонной плиты с трубчатым водонагревателем (рис. 1) в основном аналогично устройству плиты с духовкой. Эти две плиты имеют одинаковые размеры и порядок движения дымовых газов. Их отличие заключается лишь в том, что в топку кухонной плиты с котлом вмонтирован П-образный змеевик, изготовленный из труб диаметром 40 мм.

Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.

Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительных топках применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого закрывается асбестовым листом.

Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.

Кухонная плита с котлом (КПВ-2)

Кухонная плита с котлом (КПВ-2). Последовательность кладки

Кухонная плита с котлом (КПВ-2). Последовательность кладки

Колосниковая решетка (а) и змеевик (б)

Рис. 2. Колосниковая решетка (а) и змеевик (б)  

Материалы для кладки кухонной плиты с котлом:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 175 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;
  • сталь угловая 30 х 30 х 4 мм — 3,2 м;
  • змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) — 1 шт.;
  • труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) — 2 шт.;
  • сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм — 1 шт.;
  • лист стальной предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;
  • лист асбестовый 640 х 1030 мм — 1 шт.

Последовательность кладки кухонной плиты с котлом:

1 —3-й ряды — сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.

4-й ряд — установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, но вместо этого устанавливают дверку чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.

6-й ряд — установка духовки и колосниковой решетки (рис.2 а).

7-й ряд — установка змеевика (рис. 2, б), формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.

11–12-й ряды — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.

13-й ряд — установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.

Кухонные плиты

Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения. Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч. Для того чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.

Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок. Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.

Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.

Простая кухонная плита

Размеры плиты: 940 х 550 х 770 мм.

Материалы для строительства простой кухонной печи:

  • кирпич — 150 шт.;
  • раствор глиняный — 5 ведер;
  • плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 25 х 25 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.

Последовательность кладки простой кухонной печи:

1-й ряд — сплошная кладка.

2-й ряд — средний канал перекрывается.

3-й ряд — второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см

4-й ряд — кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.

5-й ряд — установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.

6-й ряд — перекрывается канал дымохода.

7-й ряд — перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.

8-й ряд — отверстие над поддувалом сужается.

9-й ряд — устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.

10-й ряд — перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.

11-й ряд — над перегородкой кладется стесанный кирпич.

12-й ряд — поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой

Размеры плиты — 650 х 1000 мм, масса — 630 кг.

Материалы для строительства кухонной плиты с духовкой:

  • кирпич обыкновенный — 175 шт.;
  • раствор глиняный — 40 л;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная 530 х 120 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм — 1 шт.;
  • шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;
  • сталь листовая (под плиту) — 640 х 1020 мм;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • войлок строительный — 1 кг;
  • уголок стальной 30 х 40 х 4 мм — 8 шт.;
  • сталь полосовая 25 х 15 мм — 2 м.

  

Последовательность кладки кухонной плиты с духовкой:

Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.

1-й ряд — выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.

2-й ряд — выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.

3-й ряд — оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.

4-й ряд — в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала — 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.

5-й ряд — перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, т. к. кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.

6-й ряд — сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.

7-й ряд — укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.

8-й ряд — формирование топливника размером 26 х 52 см.

9-й ряд — кладется так же, как и предыдущий.

10-й ряд — перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется при помощи полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.

11-й ряд — установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.

12-й ряд — укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой. 

Малая отопительно-варочная печь

Малая отопительно-варочная печь может быть возведена в небольшом садовом домике. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, печь оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод.

Материалы для строительства печи:

  • кирпич обыкновенный — 225 шт.;
  • глина — 0,2 м3;
  • песок — 0,2 м3;
  • решетка колосниковая — 1 шт.;
  • дверка топочная 270 х 280 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 270 мм — 1 шт.;
  • задвижка вьюшечная — 1 шт.;
  • плита чугунная — 1 шт.;
  • коробка водогрейная 380 х 500 х 300 мм — 1 шт.;
  • камера сушильная 380 х 380 х 380 мм — 1 шт.;
  • сталь полосовая 450 х 40 х 3 мм — 3 шт.;
  • уголок стальной 45 х 45 х 3 мм — 8 шт.

Малая отопительно-варочная печь

Малая отопительно-варочная печь. Последовательность кладки

Последовательность кладки печи:
  
1-й и 2-й ряды — сплошная кладка.

3–5-й ряды — выполняются по чертежу.

6-й ряд — наращивание стенки зольника трехчетвертками, на образовавшийся выступ впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Установка сушильной камеры.

7-й ряд — установка топочной дверки и колосниковой решетки.

8–10-й ряды — выполняются по чертежу.

11-й ряд — стальные полосы укладывают поверх сушильной камеры и все вместе покрывают глиняным раствором.

12-й ряд — выполняется по чертежу. Поверхность кирпичей покрывают раствором.

13-й ряд — устанавливают чугунную плиту для приготовления пищи. Водогрейную коробку размещают рядом с трубой, частично перекрывая дымовой канал. На стенки трубы и водогрейной коробки наносят глиняный раствор и притирают водогрейную коробку к трубе.

С 14-го ряда начинается кладка печной трубы. 

Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Малая отопительно-варочная печь с духовкой предназначена для дачного домика или летней кухни. Она проста в исполнении, имеет малые размеры, многофункциональна.

Материалы для строительства печи:

  • кирпич обыкновенный — 220 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 130 мм — 3 шт.;
  • шкаф духовой 320 х 280 х 420 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная 380 х 350 мм с одной малой конфоркой — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 300 х 200 мм — 1 шт.;
  • задвижка 270 х 130 мм — 2 шт.;
  • стальная полоса 350 х 250 х 4 мм — 1 шт.;
  • асбестоцементный лист толщиной 5–10 мм — 1 шт.

Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Малая отопительно-варочная печь с духовкой. Последовательность кладки

Последовательность кладки печи:

1-й и 2-й ряды — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

3-й ряд — установка поддувальной дверки, начало выкладывания зольника.

4-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

5-й ряд — перекрытие поддувальной дверки, установка колосниковой решетки поверх ряда. Между решеткой и кладкой оставляют зазор высотой около 4 мм.

6-й ряд — рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром, дверку закрепляют в кладке при помощи кляммеров.

7-й и 8-й ряды — кладка ведется огнеупорным кирпичом в соответствии с чертежом.

9-й ряд — закрепление топочной дверки. Начало формирования дымосборника.

10-й и 11-й ряды — продолжение кладки дымосборника.

12-й ряд — установка стальной полосы, которая будет поддерживать ряд кирпичей, уложенных на ребро: они будут разделять дымовой канал и варочную камеру. Установка чугунной плиты с одной конфоркой.

13–15-й ряды — кладка варочной камеры кирпичами, уложенными на ребро. Перекрытие камеры асбестоцементным листом для облегчения кладки следующего ряда.

16-й ряд — кладка дна первого полуоборота горизонтального канала.

17-й и 18-й ряды — установка первой прочистной дверки. Вместо этого можно заложить прочистное отверстие половинкой кирпича на глиняном растворе, выступающей наружу на 1/4.

19-й ряд — закрепление прочистной дверки, формирование центральной перемычки горизонтального дымооборота.

20-й ряд — кладка в соответствии с чертежом с перевязкой швов.

21-й и 22-й ряды — окончание горизонтального дымооборота, устройство еще одного прочистного отверстия.

22–28-й ряды — установка духовки.

27-й и 28-й ряды — устройство третьего прочистного отверстия.

29–31-й ряды — кладка перекрытия печи, установка 1–2 задвижек.

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом (Печь В. А. Потапова)

Отопительно-варочная печь конструкции В.А. Потапова  отличается сравнительно малыми размерами: длина ее составляет 630 мм, ширина — 510 мм, а высота — 1820 мм, поэтому на кладку печи потребуется всего лишь 211 кирпичей. Теплоотдача печи при одной топке в сутки — 850 ккал/ч, при двух топках — 1300 ккал/ч.

Печь устанавливается на прочный фундамент с двухслойной гидроизоляцией, присоединяется к стенному дымоходу, насадной или коренной трубам. Топку печи производят только по-зимнему.

Рассмотрим особенности устройства печи. Варочная камера с дверкой размещается над чугунной плитой. Внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие или канал диаметром 60 мм, служащие для удаления запахов. Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал.

Материалы для кладки печи Потапова:

  • кирпич обыкновенный — 211 шт.;
  • плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой — 1 шт.;
  • дверка топочная 130 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 200 мм — 1 шт.;
  • задвижка печная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • уголок стальной 32 х 32 х 4 мм — 8 шт.;
  • проволока стальная вязальная 1,5 —1,8 мм — 4,5 м;
  • железо кровельное 500 х 700 мм — 0,35 м2;
  • рубероид — 1,0 м2.

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом (Печь В. А. Потапова)

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом (Печь В. А. Потапова). Последовательность кладки

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом (Печь В. А. Потапова). Последовательность кладки

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом (Печь В. А. Потапова). Последовательность кладки

Последовательность кладки печи Потапова:

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.

2-й ряд — закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.

3-й ряд — устройство зольника и укрепление дверки для него.

4-й ряд — перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).

5-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.

6-й ряд — установка дверки топливника.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.

8-й ряд — устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.

9-й ряд — выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.

11–12-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

13-й ряд — в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.

14-й ряд — для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.

15-й ряд — служит перекрытием для 14-го ряда. В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.

16–17-й ряды — установка дверки чистки.

18–23-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.

24-й и последующие ряды — устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки. 

Мини-камин

Размеры мини-камина составляют 1020 х 510 мм.

Материалы для кладки мини-камина:

  • кирпич керамический — 300 шт.;
  • решетка колосниковая 140 х 180 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 160 х 270 мм — 1 шт.;
  • душник 130 х 130 мм — 4 шт.;
  • сталь нержавеющая для экрана — 0,5 м2;
  • задвижка печная 130 х 260 мм — 1 шт.

Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60—70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.

Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11—12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.
 
В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13—14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте. 

Мини-камин

Мини-камин. Последовательность кладки

Мини-камин. Последовательность кладки

Мини-камин. Последовательность кладки

Облицовка печи изразцами

Облицовка изразцами — самый красивый, гигиеничный и распространенный способ отделки. За печью легко ухаживать. Кроме того, в процессе облицовки хорошо перекрываются швы кладки, в которых могут быть трещины, пропускающие в помещение дымовые газы. Кладка печи с облицовкой требует особого внимания и тщательности. Перед тем как приступить к работе, необходимо отсортировать изразцы по форме и цвету, а возможно, и по размеру. Если этого не сделать, печь будет пестрой.

Сначала изразцы отбирают по форме без наплывов, наружных и внутренних трещин. Затем их сортируют по цвету и оттенкам. Самыми темными по цвету изразцами облицовывают низ печи, чуть светлее идут на второй ряд, более светлыми отделывают третий и самыми светлыми, однородными и чистыми — последующие ряды. В размерах изразцов могут быть отклонения. Поэтому после подборки приступают к их обработке: подрубают и притесывают кромки с таким расчетом, чтобы все они были совершенно одинакового размера. Обработанные места шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя при этом наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему самую правильную форму, и он будет шаблоном для обработки последующих. Обрубают изразцы осторожно, применяя для этого нож, им может быть хорошо наточенная стальная полоска длиной 200—250 мм. Удары по ножу наносят так называемым стукальцем — отрезком круглой стали длиной 200 мм и толщиной около 30 мм. Можно применять стальную трубу. Молоток использовать не рекомендуется, так как он имеет узкий обушок, и можно промахнуться во время удара и неправильно расколоть изразец. Сначала более сильными ударами стесывают заднюю часть кромки, а затем очень осторожно переднюю, примыкающую к глазури. Обрубленные части шлифуют. Вообще работу следует вести очень осторожно, чтобы не делать больших щербин на глазуровке, исправить которые практически невозможно. Горизонтальные кромки с глазурованной стороны очень немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.

Изразцы: а — угловые; б — прямые

Скрепление изразцов

 

 

Скрепление изразцов: а — проволока; б — румпа; в — скобы; г — проволочный штырь.

Изразцы: а — угловые; б — прямые

Перепиливают изразцы стальной проволокой, лучше тонкой, которую скручивают (свивают). Один конец крепят к стене или столбу, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет, отодвигают от стены, натягивая тем самым проволоку. Затем садятся на палку, отчего проволока натягивается еще сильнее. На изразце сначала наносят линию-риску, затем берут его двумя руками и водят взад и вперед по проволоке, выполняя распил.

Чтобы в процессе распиловки не откалывалась глазуровка, по проведенной риске необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной 2—4 мм. Во время перепиливания изразец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за распиловкой точно по риске. Рабочим ходом распиловки считается такой, при котором изразец ведется на себя, в противном случае глазурь будет откалываться. После распиловки изразец, держа глазурью к себе, шлифуют плавными круговыми движениями. Как было сказано выше, с горизонтальных кромок глазурованную сторону слегка скашивают.

Облицовывают печь в следующем порядке. Перед установкой изразцы обязательно смачивают в воде. Сначала выкладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют только один нижний ряд. Затем устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда, намазывая их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора и подкладывая под румпу густой слой глиняного тощего раствора. Они должны быть установлены строго по вертикали и горизонтали. Конечно, между ними оставляют такое пространство, чтобы можно было вставить нужное количество промежуточных изразцов, каждый из которых насухо примеряют к своему месту. Если необходимо изразцы дополнительно шлифуют, чтобы они как можно плотнее прижимались друг к другу. При установке последующих рядов изразцов горизонтальные швы между ними оставляют толщиной 2—3 мм, что необходимо для их осаживания вместе с кирпичной кладкой, к которой их прикрепляют. Установленные насухо изразцы вынимают и ставят на растворе, подкладывая его только под румпу, полностью заполняя все его пространство, не оставляя пустот.

Облицовка печи изразцами
Облицовка печи изразцами: а — детали изразца: 1 — пластина; 2 — лицо; 3 — отверстия для штырей; 4 — румпа; б — крепление изразцов: 1 — кирпич; 2 — изразцы; 3 — румпа; 4 — штыри; 5 — скобы; 6 — проволочная вязка; 7 — петля) 

В процессе установки изразцы проверяют на вертикальность и горизонтальность всего ряда. Если имеются отклонения, их выравнивают. Вертикальные швы между изразцами должны вплотную примыкать друг к другу без заполнения их раствором. Горизонтальные швы заполняют раствором. Установив первый промежуточный изразец, примыкающий к угловому, его придерживают рукой и заполняют промежуток между румпами раствором, вдавливая в него куски красного кирпича как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Если будут зазоры (трещины), то в дальнейшем между ними окажется воздух (воздушные мешки), снижающий нагревание облицовки. Между двумя изразцами образуется валик глиняного раствора, удерживающий изразцы на месте. В установленные два изразца через отверстия в румпах ставят штыри из стальной проволоки толщиной 4—5 мм, длиной на 20—30 мм больше высоты румп. Чтобы штыри не могли опуститься вниз, их верхний конец загибают, и они, таким образом, опираются на румпу. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей обматывают три раза мягкой печной проволокой. В промежуток между румпами в полученную проволочную связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая все изразцы друг с другом. Снизу и по боковым сторонам на румпы устанавливают скобы, изготовленные из печной стали, толщиной 2 мм шириной 15 мм. Заготовки для скоб нарезают по 100 мм. Скобы надежны только тогда, когда они сделаны из достаточно твердой, называемой обычно пружинящей, стали. В процессе надевания на румпы требуются значительные усилия на раздвигание их концов. Если скобы не отвечают этим условиям, то применение их бесполезно.

Для закрепления изразцов в кирпичной кладке печи на каждый штырь необходимо крепить по два куска печной проволоки для образования мочек в виде петли или с воинами-усами (вилкой). Ставят мочки по две-три штуки на штырь на одном уровне с рядом кладки, то есть против шва для последующего зажима верхними рядами кирпича. Концы проволоки загибают за кладку. Нижние части румп заполняют, не оставляя пустот, глиняным раствором с укладкой хорошо смоченного в воде щебня из красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпича применять нельзя: он при нагревании расширяется гораздо больше изразцов и может порвать их. Первый ряд печной кладки укладывают вплотную к облицовке, заполняя пустоты глиняным раствором. Против этого ряда к штырям крепят мочки и кладут их на уложенный кирпич для последующего защемления кладкой. Выложив первый ряд, приступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними и выполняют кладку. Вверху румп ставят еще мочки и заделывают их кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их закрепить заранее. Лучше всего их ставить в процессе кладки. Выполнив полностью всю облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой бумагой, то изразцы станут еще чище, так как бумага снимет незаметные следы гипса. Оставшийся в швах гипс высыхает и становится белым. Изразцы кладут одновременно с кладкой печи. По санитарным требованиям, печь должна нагреваться до температуры 70°С, а облицованная изразцами — до 90°С, повышая тем самым теплоотдачу печи 1 м2 на 150 ккал/ч. Это допустимо, потому что пыль с печи легко удаляется, и при нагревании она не сгорает и не издает запаха. 

Образование печного конденсата и борьба с ним

Некоторые печи страдают дефектом - они конденсируют, то есть выделяют черную жидкость со специфическим запахом, которая образуется в результате выпадения водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымовой трубы. Со временем конденсат пропитывает печную кладку насквозь, она становится сырой, тяга снижается, а кладка быстро разрушается. Пятна с наружной стороны печи удаляются только путем срубания кирпича и оштукатуривания таких мест цементным раствором, а чаще всего кладку заменяют новой. Выделяемые конденсатом тяжелые запахи приводят к невозможности проживания в доме. Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество влаги. Кроме того, при сгорании топлива также образуется водяной пар.

Дымовые газы с невысокой температурой и каким-то количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, оседают на поверхностях трубы каплями, которые стекают вниз. Обилие стока зависит от количества конденсата. Чтобы имеющаяся вода в горячих газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются. Нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу считается 120—140°С, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С.

Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, достигают температуры около 250°С, то конденсата никогда не образуется, улучшается тяга. Печи при таких условиях быстрее нагреваются, потребляя меньше топлива. Определить температуру выходящих газов можно простым способом, воспользовавшись сухой лучиной. Лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30—40 мин вынуть лучину и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, то можно установить температуру газов. Цвет лучины не меняется при температуре до 150°С. Если лучина желтеет до цвета корки белого хлеба, значит температура дошла до 200°С. Если лучина стала коричневой, как корка ржаного хлеба, то температура поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру около 300°С, а когда она превращается в уголь, то температура достигает 400°С.

Таким образом, при топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С. Следует знать, что в летнее время конденсат или совсем не образуется, или бывает в небольшом количестве. В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, правильно поднятый под и устройство горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность применяемого топлива, температура выходящих газов из трубы и избыточное количество дымоходов в печи. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5—6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см). Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять.

Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем стенки ровнее, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу. Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымохода, опуская или поднимая высоту трубы на крыше. Делают это до тех пор, пока не получают удовлетворительного результата. В местах сужения дымохода следует стесывать прямые углы, чтобы обеспечить более плавный переход газов.

На тягу в трубе также влияет ветер. Это бывает тогда, когда он дует горизонтально. Встретив трубу, ветер отклоняется от своего направления вверх, в сторону выходного отверстия трубы. При этом около трубы разрежается воздух, и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует сверху вниз, то он задувает «опрокидывает» газы в трубу и тяга снижается до минимума. Чтобы уменьшить действие ветра на выходящие из трубы газы, необходимо скашивать наклонные плоскости труб, а еще лучше накрывать их металлическими колпаками-зонтами со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми водами. В сырых трубах снижается тяга.

Большую роль играет и процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: 800—900°С и 900—1200°С, соответственно. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что кислород воздуха поступает без перерыва в потребном для горения количестве. Когда его подается слишком много, топливник охлаждается, а горение ухудшается, так как для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы оседают и быстро засоряют их.

Следует обратить самое серьезное внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб, закрыв все отверстия. Сквозные ветры быстро все остужают и повышают конденсацию. Имеются многоканальные печи или бесканальные с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями. В таких печах горячие газы отдают им много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя много конденсата. Все рассмотренные выше рекомендации для этих печей не дают положительных результатов. Такие печи приходится перестраивать, чтобы повысить температуру выходящих газов. Это достигается следующими мероприятиями: сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи или устройством небольших окошек - отверстий из топливника в последний или последний и предпоследний дымоходы.

Для перестройки таких печей приходится разбирать часть кладки с передней или другой стороны, или с двух сторон и после исправления заложить так, чтобы ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки. Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) или только один из них отключают, перекрывая вверху и внизу. При этом повышается температура отходящих газов. Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие окошки сечением примерно 50х50 мм. Такое квадратное окошко выкалывают в кирпиче, но это не всегда легко выполнить. Поэтому просто стесывают или скалывают кирпич с одной стороны в таком количестве, чтобы эти окошки имели площадь 25 см2. Это надежный способ устранения дефекта, так как повышается температура отходящих газов до нормы и струйки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Следует указать, что наибольший эффект дает небольшое сокращение каналов или внутренних тепловоспринимающих поверхностей с дополнительным устройством к ним окошечек из топливника. 

Общая характеристика каминов

«Камин» в переводе с латинского означает «очаг». Он представляет собой каменную нишу с выложенным в ней костром, дым от которого отводится через специально оборудованный для этой цели канал. По сравнению с отопительными печами коэффициент теплоотдачи каминов составляет всего лишь 15—20%, поэтому полностью заменить печь камины не могут.

В наши дни камины служат, как правило, не для отопления, а для украшения жилых помещений, создания комфорта и уюта. Они создают в жилище особую атмосферу спокойствия. Такое изменение функционального назначения каминов позволило строителям изобрести конструкции, которые не только прекрасно вписываются в интерьеры комнат, но и сравнительно просты в исполнении, так что их строительство стало под силу большинству мастеров-любителей.

Принцип работы камина основан на излучении теплоты от горящего топлива и разогретых стен топочного пространства, а также на быстрой отдаче лучистого тепла. В отличие от устройства печи конструкция камина не предусматривает наличия петлевых дымооборотов, поэтому горячие газы, не встречая на своем пути никакого препятствия, напрямую выходят в дымовую трубу.

Камин не аккумулирует теплоту, вследствие чего обладает малой теплоемкостью. Греет он в основном только во время горения топлива. При этом он начинает отдавать тепло сразу, поэтому обеспечивает быстрый обогрев холодного помещения. Кроме того, камин способствует перемещению воздуха, а следовательно, и вентиляции комнаты, в которой он установлен. Благодаря этому воздух не застаивается, что препятствует образованию сырости. Для того чтобы камин быстро прогревался и начинал излучать теплоту, его стены рекомендуется делать массивными.

Открытый камин должен располагаться в центре помещения, чаще всего гостиной, столовой, реже спальни. При выборе места для его установки следует учесть тот факт, что камин, хотя и создает сквозняки, сам их «не любит», поэтому размещать его необходимо в стороне от дверных и оконных проемов.

Перед камином следует оставить достаточно свободного пространства, где могли бы разместиться отдыхающие. Сам камин не должен загораживать проходы. С эстетической точки зрения не рекомендуется устанавливать непосредственно над камином ярко горящие светильники, потому что на их фоне горящий в камине огонь будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы. Низкий тепловой КПД камина объясняется тем, что при топке в его открытый проем попадает в 10—20 раз больше воздуха, чем это необходимо теоретически. Воздух уносит в атмосферу значительную часть теплоты. К сожалению, это явление сохраняется даже в модернизированных вариантах каминов.

Исторически камины первыми пришли на смену открытому очагу и переняли от него некоторые достоинства и недостатки. К несомненным достоинствам камина относится, конечно же, доступный для наблюдения огонь, украшающий интерьер помещения, особенно в вечерние часы. Так как камин обладает малой теплоемкостью, растопить его можно довольно быстро, поэтому он обычно используется в качестве средства отопления в периодически посещаемых помещениях гостиниц, турбаз, комнатах отдыха в банях и саунах, а также в садовых домиках.

Среди недостатков камина необходимо назвать следующие: во-первых, он быстро остывает, как только в нем полностью сгорает топливо; во-вторых, в случае необходимости длительного обогрева камин приходится топить непрерывно, а это очень неудобно. К тому же даже во время топки он обогревает только видимую зону, поэтому у сидящего рядом человека обращенные к камину части тела подвергаются перегреву, а расположенные с теневой стороны не обогреваются совсем.

Попытки усовершенствования конструкции камина с целью повышения его теплоотдачи предпринимались еще в XVII веке, когда в России был создан камин со встроенным в топливник вентиляционным калорифером (рис. 1, в). Он представлял собой глухую коробку, снабженную патрубками для входа холодного и выхода нагретого воздуха. В результате нагрева приточного воздуха часть вырабатываемой таким камином теплоты утилизировалась, что способствовало некоторому повышению теплового КПД.

Камины и каминопечи

Рис. 1. Камины и каминопечи: а — камин: 1 — дымовая труба; 2 — под; б — камин с чугунной решеткой: 1 — дымовая труба; 2 — решетка; 3 — таган; 4 — под; в — камин с воздушным калорифером: 1 — коробка; 2, 3 — входной и выходной воздушные патрубки; г — камин с трубой: 1 — душник; 2 — дымовая труба; 3 — воздушный канал; д – печь-камин: 1 – подъемный газоход; 2 – топочная дверка; 3 – опускной газоход; 4 – душник  

Позднее камины начали оснащать дымооборотами, превратив их тем самым в каминопечи (рис. 1, г), которые первоначально снабжали дымооборотами, изготовленными из металлических насадных труб. Насадная дымовая труба (2) проходила внутри воздушного канала (3). Циркулировавший наружный или комнатный воздух, поднимаясь вдоль раскаленной трубы, нагревался и через жаровой душник (1) попадал в помещение. Такая конструкция имела два недостатка: насадная труба обладала малой теплоемкостью, а в результате сильного ее разогрева при топке печи воздушная пыль пригорала на ее поверхности.

На рис. 1, д изображена печь-камин с кирпичными дымооборотами. Продукты сгорания в ней проходят сначала через подъемный (1), потом через опускной (2) газоход (разрез 1—1), а затем направляются в дымовую трубу. Газоходы со всех сторон окружены каналами с циркулирующим воздухом (3). В нижнюю часть этих каналов (разрез 2—2) поступает холодный, а через душник (4) выходит нагретый воздух. Стенки каналов (3), заключенные в стальные футляры, выкладываются в четверть кирпича. Дальнейшие модернизации каминопечей еще более приблизили их конструкцию к печной.

Основным отличием камина от печи является большое сечение топочного отверстия, что с технической точки зрения имеет следующие недостатки: во-первых, в топливник проникает большое количество избыточного воздуха; во-вторых, иногда из-за каких-либо случайных причин происходит временное опрокидывание тяги.

Для того чтобы устранить недостатки, камины начали оснащать двойными дверками (рис. 1, д), которые перекрывали все сечение камина, причем наружная дверка выполняла декоративную функцию, а внутренняя, снабженная поддувальными отверстиями, была рабочей. Топка, как правило, производилась при открытой наружной и закрытой внутренней дверке. Камин также можно было топить и с двумя открытыми дверками.

Таким образом, в результате длительного усовершенствования конструкции каминов к настоящему времени определились три основные их разновидности:

  • закрытые или встроенные в капитальные стены;
  • полуоткрытые или пристроенные к стене;
  • открытые или свободно стоящие.

Конструкция закрытого камина показана на рис. 2, а. Топочное пространство такого камина, так же как и дымоход, утоплено в массиве стены. Закрытый камин удобен тем, что он не занимает полезной площади помещения.

 Конструкции каминов

Рис.2. Конструкции каминов: а — закрытый; б — полуоткрытый; в — открытый

На рис. 2, б изображены полуоткрытые камины, пристроенные к стене. Дымоходы от этих каминов могут быть проложены внутри стены или пристроены к ней, но не связаны с ее конструкцией.

Наиболее выразительными в эстетическом отношении являются полностью открытые камины (рис. 2, в). К тому же они сравнительно просты в исполнении. В отличие от встроенного в стену камина теплота от открытых каминов распространяется во все стороны.

Однако, наряду с несомненными достоинствами, следует назвать также и ряд недостатков открытого расположения каминов. По сравнению с другими типами открытый камин занимает гораздо большую площадь в помещении. К тому же тем, кто решил построить такой камин в своем загородном доме, придется предпринять дополнительные меры противопожарной без опасности.

При выборе конструкции камина следует также правильно подобрать его размер в соответствии с площадью помещения.

Размеры каминов (мм) в зависимости от площади помещения

 Помещение

Портал 

Топливник 

Сечение дымохода, мм 

Площадь, м2 

Кубатура, м3 

Ширина А 

Высота Б 

Глубина В 

Горловина Г 

Ширина задней стенки Д 

12

42

500

450

300

120

300

140х140

16

50

600

500-520

320

120

400

140х270

22

60

700

560-580

350

120

450

140х270

30

80

800

600-650

370-380

130

500

270х270

35

100

900

700

400-420

130

600

270х270

40

120

1000

750

450

140

700

270х270

Конструктивные размеры (см) закрытых и полуоткрытых каминов при высоте дымовой трубы 10 м

Помещение

Топочное отверстие

Задняя стенка топки

Глубина дымовой выкружки, F

Сечение дымохода, GxH

Площадка перед очагом, K

Ширина A

Высота B 

Глубина C 

Площадь F 

Ширина D 

Высота вертикали E

Малая комната (F=18 м2; V= 35 м3)

60

50

34

3000

36

25

12

20х20

100

Средняя комната (F=25 м2; V= 75 м3)

75

60

37

4500

49

25

12

20х26

115

Большая комната (F=18 м2; V= 35 м3)

90

68

40

6100

62

28

12

26х26

130

Небольшой зал (F=35 м2; V= 105 м3)

105

76

42

8000

74

30

12

26х38,5

145

Средний зал (F=60 м2; V= 210 м3)

120

84

48

10000

85

32

12

26х38,5

160

Большой зал (F=80 м2; V= 300 м3)

132

91

52

12100

95

32

15

26х38,5

170

В зависимости от способа подачи тепла в помещение все камины можно подразделить на камины с чистым излучением (старогерманский) (рис. 3) и с излучением и дополнительным конвективным подогревом воздуха (рис. 4).

Камин с чистым излучением
Рис. 3. Камин с чистым излучением (старогерманский): 1 — зольник; 2 — золовой канал; 3 — решетка топливника; 4 — заслонка; 5 — отверстие для чистки газохода
Камины с подогревом воздуха
Рис. 4. Камины с подогревом воздуха: а — с калорифером: 1 — выход нагретого воздуха; 2 — дымовая заслонка; 3 — решетка; 4 — вход холодного воздуха; б — с каналом для нагрева приточного воздуха: 1 — выход нагретого воздуха; 2 — вход холодного воздуха 

В каминах первого типа эффект излучения усиливается за счет установки задней и боковых стенок под наклоном. Кроме того, чтобы увеличить излучение, применяют так называемые зеркальные отражатели — листы нержавеющей стали, которыми закрывают наклонные стенки.

В каминах второго типа боковые и задняя стенки выполняются двойными. Воздух в них нагревается за счет естественной циркуляции (конвекции) во внутреннем кожухе. С целью повышения обогревательной способности разработаны комбинированные конструкции, состоящие из обычного радиационного камина и отопительной печи. Возможно также сочетание камина с водяным отоплением. Для этого на задней стенке топки устанавливают водяные нагревательные элементы (радиаторы), по которым циркулирует вода из системы отопления. Такая конструкция предусматривает наличие в топке камина колосниковой решетки, на которой сжигается топливо.

Как уже указывалось выше, камины с чистым излучением обладают небольшим тепловым КПД. Для повышения теплопроизводительности камина были разработаны конструкции с дополнительным нагревом приточного воздуха. В таком камине задняя и боковая стенки топочного пространства окружены полостью, которая на уровне пола комнаты имеет закрывающиеся жалюзи – отверстия для забора воздуха. Входящий в них воздух направляется в наиболее нагретые участки топочного пространства, откуда, уже теплый, поступает в помещение через выпускное отверстие, устроенное в верхней части кожуха. Эту полость рекомендуется изготавливать в виде короба из стального листа с присоединительными элементами для входного и выходного воздушных отверстий (рис. 4, б).

Однако описанная конструкция имеет серьезный недостаток: при соприкосновении нагреваемого воздуха с раскаленной кладкой содержащаяся в нем пыль пригорает к ее поверхности. Поэтому отопление лучше проводить не циркуляционным, а приточным атмосферным воздухом.

В Великобритании, где широкое распространение получили камины с воздушным обогревом, специалисты провели исследования по сравнению эффективности каминов обычной конструкции и с дополнительным воздушным подогревом. В ходе исследований было установлено, что в обычных каминах используется всего лишь 15—18% тепла, выделяемой сожженным топливом, а в каминах с воздушным подогревом этот показатель увеличивается в среднем в 2 раза и достигает 36%, причем примерно третья часть от этого количества передается за счет циркуляции воздуха.

В конструкциях с воздушным подогревом нередко отсутствует дымовой карниз, а топочное пространство пирамидально уменьшено до соединения с расположенной над ним дымовой трубой. При этом создается некоторая опасность задувания топочных газов в помещение.

На рис. 5 изображены камины с боковым расположением дымового канала, при котором уменьшается опасность опрокидывания тяги в камине и задувания газов в отапливаемое помещение (рис. 5, б).

Камины с боковым расположением дымового канала

Рис. 5. Камины с боковым расположением дымового канала: а — угольный: 1 — перекидной клапан; 2 — выход нагретого воздуха; 3 — вход холодного воздуха; б — дровяной: 1 — камин; 2 — соединительный газоход; 3 — дымоход  

Помимо обычного камина, который отапливается дровами, в Англии распространены камины для сжигания угля (рис. 5, а). Глубина топочного пространства такого камина составляет 25 см, ширина — 45 см, а высота — 70 см. Уголь сжигается в футерованной топке на колосниковой решетке, под которой находится коробка для золы. Ночью камин может работать на малом огне, с закрытой заслонкой приточного воздуха. Для уменьшения сквозняков конструкция камина предусматривает подачу в камин наружного атмосферного воздуха по каналу, проложенному под полом. Одна часть приточного воздуха через колосниковую решетку попадает в топочное пространство, а другая – в воздухонагревательные каналы. Поступление в камин воздушных потоков регулируется специальными жалюзи. 

Отопительно-варочная печь

Отопительно-варочную печь топят как по-летнему, так и по-зимнему. Ее масса без трубы составляет 1900 кг. Печь имеет следующие размеры: длина — 1020 мм, ширина — 640 мм и высота — 2240 мм. При двух топках в сутки теплоотдача печи составляет 2800 ккал/ч.

Отопительно-варочная печь устанавливается на фундамент, который не доводят до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. Между 1-м и 2-м рядом укладывают два слоя толя. На уровне 100 — 150 мм выше уровня земли необходимо сделать гидроизоляцию.

Материалы для кладки отопительно-варочной печи:

  • кирпич красный — 400 шт.;
  • кирпич огнеупорный (можно заменить его отборным красным) — 70 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 260 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • дверка самоварника 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка для варочной камеры — 1 шт.;
  • задвижка дымовая 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • плита чугунная — 1 шт.;
  • рубероид для гидроизоляции — 1,5 м2;
  • кровельная сталь для предтопочного листа 500 х 700 мм — 0,35 м2.

Отопительно-варочная печь

Отопительно-варочная печь. Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь. Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь. Последовательность кладки

Последовательность кладки отопительно-варочной печи:

1-й ряд — выкладывается в угольник строго горизонтально.

2-й ряд — выкладывается с соблюдением перевязки швов, начиная с установки дверки поддувала.

3-й ряд — кладка производится в соответствии с порядовкой. Высота этого ряда кладки соответствует высоте рамки поддувальной дверки.

4-й ряд — кладку начинают с правой стороны печи. Устанавливается дверка чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду. Сужают отверстие над зольником.

6-й ряд — выкладывается из обычного, лучше огнеупорного кирпича. Колосниковая
решетка устанавливается на 5-й ряд кладки, при этом кладка 6-го ряда по всем сторонам решетки не доводится до нее на 10 — 15 мм. Это расстояние необходимо для свободного расширения металла при его нагревании в процессе топки печи.

7-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устроенный ранее в виде буквы П канал перекрывается кладкой таким образом, чтобы образовались три канала: два квадратных в полкирпича и один в полтора кирпича. Устанавливается топочная дверка, которая должна опираться на 6-й ряд и на нем же закрепляться.

8–9-й ряды — отличаются от предыдущего только перевязкой швов.

10-й ряд — выкладывается из огнеупорного кирпича максимально горизонтально, т. к. на него будет установлен чугунный настил. В ходе кладки должно остаться только два канала квадратного сечения с перекрытием топочной дверки. Против топливника задней стенки на 20 мм внутрь печи выдвигаются два кирпича, что связано с размерами стандартной чугунной плиты для варочной камеры.

11-й ряд — выкладывается из обычного кирпича. С правой стороны печи остаются те же два канала. Отверстие над топкой перекрывается чугунным настилом, поверх которого ведется кладка. Для того чтобы оставить зазор между кладкой и настилом, в кирпичах следует срубить кромки. С опорой на 10-й ряд устанавливается и прочно закрепляется дверка варочной камеры.

12-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Два квадратных канала преобразуют в один, которому придают форму прямоугольника длиной в полтора кирпича.

13-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой, аналогично предыдущему ряду. Прямоугольный канал перекрывается так, чтобы образовались два квадратных канала в полкирпича.

14-й ряд — выкладывается аналогично 13-му ряду. В этом ряду устанавливается задвижка, которую открывают в летнее время, когда печь не топится.

15-й ряд — кладка с соблюдением перевязки швов, перекрытие задвижки. В том же ряду укладывается листовая сталь сечением 50 х 50 х 5 мм, длиной 620 мм, устраивается перекрытие верха варочной камеры, которое выполняется на одном уровне с верхом рамки дверки.

16-й ряд — перекрывается дверка камеры, в ней устраивается отверстие, в которое устанавливается дверка, необходимая для вентиляции варочной камеры (удаление пара, гари, запахов).

17-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Перекрывается поставленная дверка. Над верхом варочной камеры укладываются две стальные полосы сечением 50 х 5 мм, длиной 500 мм, поверх которых устраивается перекрытие верха варочной камеры.

18–19-й ряды — перекрытие верха варочной камеры. Кладка ведется с соблюдением перевязки швов. С правой стороны печи следует оставить два канала квадратного сечения.

20–21-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы остался только один квадратный канал. Устанавливается чистка. На верх перекрытой варочной камеры с внутренней стороны печи (кладки) кладут на ребро два кирпича, отступив от задней стенки на 40 мм, а от передней — на 110 мм.

22–23-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны печи образовались два канала квадратного сечения. Внутри печи кирпичи укладываются на ребро, при этом должны остаться три продольных канала: два крайних шириной по 110 мм и средний шириной 50 мм.

24–25-й ряды — выкладываются с перевязкой швов так, чтобы с правой стороны печи остались два канала. Устанавливается дверка самоварника.

26-й ряд — выкладывается аналогично 22-му ряду.

27–28-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны остался только один квадратный канал размером 130 х 130 мм. Внутри печи кирпичи следует ставить на ребро и располагать на одинаковом расстоянии от стенок печи и друг от друга.

29-й ряд — выкладывается так, что с правой стороны остается один канал квадратного сечения. Со стороны передней и задней стенок укладывается по два кирпича, выходящих внутрь наполовину их длины.

30-й ряд — выполняется перекрытие тепловой камеры. Устанавливается задвижка для закрывания всей печи в целом.

31–32-й ряды — выкладываются с соблюдением перевязки швов. В конце кладки над тепловой камерой, у потолка, должно быть три ряда кладки, что соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Далее с учетом перевязки швов выкладывается труба, сечение дымового канала которой составляет 130 х 130 мм.

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» обычно выкладывается в небольших домах, площадь которых не превышает 30 м2. Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена — в комнату. Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина — 1010 мм, ширина — 880 мм и высота — 2170 мм.

Материалы для кладки печи «Шведка»:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 680 шт.;
  • дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка чистки 140 х 140 мм — 5 шт.;
  • плита чугунная 410 х 710 мм — 1 шт.;
  • духовка 450 х 360 х 300 мм — 1 шт.;
  • колосники штучные (длина 300 мм) — 10 шт.;
  • сталь угловая 40 х 40 х 4 мм — 2 м;
  • сталь листовая — 2 м;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Отопительно-варочная печь «Шведка». Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь «Шведка». Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь «Шведка». Последовательность кладки

Последовательность кладки печи «Шведка»:

1–2-й ряды — кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.

3-й ряд — формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.

4-й ряд — выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.

5-й ряд — установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.

6-й ряд — формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.

7-й ряд — формирование газоходов задней стенки.

8-й ряд — перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.

9-й ряд — окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10 —20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10 —20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.

11-й ряд — устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.

12–16-й ряды — формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.

17–18-й ряды — по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.

19–20-й ряды — установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.

21–28-й ряды — формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.

29-й ряд — перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.

30-й ряд — второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.

31-й ряд — ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.

32-й ряд — выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей. 

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты включена чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из которой выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи – зимнем и летнем.  При топке по-летнему горячие газы проходят под плитой, духовым шкафом и водогрейной коробкой, а затем направляются сначала в одну; затем в другую камеры, нагревая их, и только после этого через задвижку в трубу. Теплоотдача при одной топке — 2260 ккал/ч, при двух топках — 3400 ккал/ч. Обеспечивает теплом одну-две комнаты с одновременным приготовлением пищи на шесть человек.

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова.

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова. Дверца и сетка варочной камеры (размеры в мм)

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова. Дверца и сетка варочной камеры (размеры в мм) 

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова. Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова. Строение и последовательность кладки. (размеры в см): 1 — поддувало; 2 — топка; 3, 16 — варочная камера; 4 — чистки; 5 — заглушка канала; 6 — задвижки (закрываются после топки); 7 — задвижка зимнего хода; 8 — самоварник; 9 — задвижка летнего хода; 10 — водогрейный бак; 11, 23 — духовка; 12 — зольник; 13 — колосниковая решетка; 14 — топочная камера; 15 — дно сушильной камеры; 17 — сушильная сетка; 18 — сушильная камера; 19 — вент.отверстие с дверцей; 20 — зимний ход; 21 — летний ход; 22 — глиняная обмазка духовки

Материалы для строительства печи И.Ф. Волкова:

  • кирпич обыкновенный — 420 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 100 шт.;
  • раствор глиняный обыкновенный — 200 л;
  • раствор глиняный огнеупорный — 50 кг;
  • дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверки поддувальные и прочистные 130 х 130 мм — 5 шт.;
  • дверка для варочной камеры 380 х 640 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная с конфоркой — 2 шт.;
  • плита чугунная 180 х 530 мм — 1 шт.;
  • коробка водогрейная 150 х 280 х 570 мм — 1 шт.;
  • шкаф духовой 300 х 280 х 570 мм — 1 шт.;
  • решетка сушильная 350 х 580 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.

 

Последовательность кладки печи И.Ф. Волкова:

1-й ряд — сплошная кладка, оставляется место для зольника размером 25 х 13 мм. Один кирпич стесывают, делая наклон в сторону зольника.

2-й ряд — кладка ведется с перевязкой швов, устанавливается поддувальная дверка.

3-й ряд — устанавливается первая прочистная дверка справа от поддувальной, поддувальное отверстие делают при помощи стесанного кирпича.

4-й ряд — устанавливается вторая прочистная дверка на правой стенке печи, перекрывается дверка поддувала, а возле второй прочистной дверки кладут половинку кирпича, которая послужит опорой для духового шкафа.

5-й ряд — кладка из огнеупорного кирпича, устанавливается колосниковая решетка над отверстием зольника, перекрывается первая чистка.

6-й ряд — устанавливается духовка и топочная дверка.

7-й ряд — перекрывается канал. Кирпичом, установленным на ребро, обкладывают боковые стенки духовки.

8-й ряд — целиком перекрывается канал за духовкой.

9-й ряд — заканчивается облицовка духовки со стороны топливника. Верхний кирпич выпускают примерно на 1,5 см выше духовки и стесывают. Верх духовки покрывают глиняным раствором.

10-й ряд — перекрываются дверка топки и перегородка между духовкой и стенкой печи.

11-й ряд — устанавливаются чугунные плиты с конфорками над топкой, водогрейная коробка и дверка варочной камеры. Водогрейная коробка должна отстоять от варочной камеры на 5 —7 см (толщина кирпича, уложенного на ложок).

12-й ряд — начало перекрытия горизонтального канала.

13-й ряд — завершение перекрытия горизонтального канала.

14-й ряд — удлиняют горизонтальный канал, позади водогрейной коробки кладут кирпич, стесанный в задней части.

15-й ряд — перекрытие водогрейной коробки.

16-й ряд — сдвигают канал над водогрейной коробкой на полкирпича вперед, по трем сторонам варочной камеры кладут 5 кусков полосовой стали длиной 12 см, шириной 2,5 см и толщиной 3 мм, концы должны заходить в варочную камеру на 2 см. Два куска такой же стали длиной 15 см подкладывают под кирпич с задней стороны печи.

17-й ряд — укладывают решетку для сушки и устанавливают чистку над водогрейной коробкой.

18-й ряд — сужение канала над чисткой.

19-й ряд — перекрытие чистки и установка летней задвижки.

20-й ряд — с правой стороны варочной камеры устанавливают вытяжку. С внутренней стороны кладут стальной уголок.

21-й ряд — перекрытие верха варочной камеры тремя полосками стали.

22-й ряд — перекрытие варочной камеры, вытяжки, части заднего канала.

23-й ряд — установка самоварника.

24-й ряд — начало кладки верхней части печи, установка обеих чисток.

25-й ряд — кладется так же, как и 24-й.

26-й ряд — перекрытие чистки и горизонтального канала.

27-й ряд — установка вертикальной задвижки.

28-й и 29-й ряды — кладка по чертежу.

30-й ряд — перекрытие верха печи, при этом оставляют один канал.

31-й ряд — второй ряд перекрытия, установка последней горизонтальной задвижки.

32-й ряд — третий ряд перекрытия.

С 33-го ряда начинается кладка дымовой трубы. 

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова. Последовательность кладки

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева — очень удобная конструкция печи, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой. При этом печь достаточно компактна (1020 х 770 х 2010 мм), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади.

Материалы для изготовления печи К.Я. Буслаева:

  • кирпич обыкновенный — 382 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 43 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка варочной камеры 500 х 390 мм — 1 шт.;
  • шкаф духовой 500 х 330 х 280 мм — 1 шт.;
  • чугунная двухконфорочная плита 700 х 400 мм — 1 шт.;
  • задвижка дымовая 250 х 130 мм — 1 шт.;
  • задвижка паровытяжная 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • колосниковая решетка 200 х 300 мм — 1 шт.;
  • уголок стальной 45 х 45 х 1010 мм — 3 шт.;
  • полоса стальная 350 х 25 х 3 мм — 4 шт.;
  • — 20 х 25 х 2 мм — 4 шт.;
  • — 1010 х 50 х 4 мм — 4 шт.;
  • — 750 х 50 х 4 мм — 4 шт.;
  • лист кровельной стали 300 х 280 мм — 1 шт.;
  • плитки чугунные 400 х 250 мм, 400 х 150 мм — 2 шт.

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева. Последовательность кладки

Последовательность кладки печи К.Я. Буслаева:

1-й ряд — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

2-й ряд — повторяется 1-й ряд с обязательной перевязкой швов. Установка поддувальной дверки.

3-й ряд — закрепление поддувальной дверки. Под духовкой оставляется проем для прочистного окна.

4-й ряд — кладка основания под духовой шкаф, который обкладывают со стороны топливника огнеупорным кирпичом и укрепляют листами кровельного железа с остальных трех сторон.

5-й ряд — установка колосниковой решетки, укладка огнеупорным кирпичом основания топливника, установка топочной дверки, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна.

6-й ряд — закрепление топочной дверки и духового шкафа.

7-й ряд — обкладывание огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро, стенок духового шкафа.

8-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

9-й ряд — духовой шкаф на 1 см покрывают глиняным раствором, перекрывают стальной полосой топочную дверку. Устанавливают чугунную плиту с конфорками, опирая ее на полосы 10-миллиметровой стали.

10-й ряд — начало кладки дымооборота. Оставляют окошко для чистки, плиту с конфорками не закладывают. От плиты кладку ведут на ребро.

11-й ряд — перекрытие первой чистки, устройство еще двух опускных каналов для прочистки. На кирпичи этого ряда устанавливают две стальные полосы около 25 см длиной, которые послужат основанием для висячих стенок.

12-й ряд — перекрытие чисток опускных каналов. Крепится проволока, фиксирующая рамку дверки варочной камеры.

13-й ряд — кладка кирпичами, поставленными на ребро, для устройства колпака-паросборника.

14-й ряд — перекрытие варочной камеры. Оставляется отверстие для вытяжки.

15-й и 16-й ряды — кладка в соответствии с чертежом с оставлением места для двух печурок.

17-й ряд — малую печурку перекрывают листом кровельной стали, затем ведут кладку в соответствии с чертежом.

18-й ряд — устройство в задней стенке большой печурки прочистного отверстия. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводят до перекрытия на 20 и 13 см соответственно. Верхние грани этих стенок стесывают.

19-й ряд — кирпич кладут плашмя, выводя наружу и внутрь печи выступом на 30 мм.

20-й ряд — перекрытие дымохода. Повторяют выступ на 30 мм с наружной части печи. Установка стального уголка с краю и стальной полосы посередине для перекрытия печурки.

21-й ряд — перекрытие большой печурки и части дымохода. По размеру этот ряд повторяет 19-й. Установка дымовой и паровой задвижек.

22-й ряд — кладка шейки печи в три ряда. Размер дымохода постепенно уменьшают до 13 х 26 см для последующей установки второй задвижки. После этого начинают вести кладку дымовой трубы с разделками. 

Оштукатуривание печей

Оштукатуривание наиболее простой и распространенный способ отделки. Приступать к оштукатуриванию печи можно только после того, как печная кладка окончательно высохнет и произойдет полная осадка печи.

Поверхность кладки необходимо очистить от мазков глины, а швы углубить примерно на 5 — 10 мм для лучшего сцепления штукатурного раствора с поверхностью. Печь протапливают, после чего ее горячую поверхность увлажняют и наносят два или три слоя раствора толщиной 5 — 8 мм.

По правилам штукатурка наносится в такой последовательности.

Первый слой — обрызг

Путем добавления воды и перемешивания раствор разжижается до сметанообразного состояния. Поверхность смачивается водой, затем кельмой раствор набрасывается на печную стенку легкими движениями. Образующиеся потеки на этом этапе разравнивать не нужно. Предназначение обрызга таково: наносимый раствор затекает во все поры и неровности поверхности, прочно сцепляется с ней и твердо удерживает потом собой два следующих слоя. Толщина обрызга — около 3 мм.

Второй слой — грунт

Его можно наносить сразу же после схватывания первого слоя. Если же времени прошло больше и обрызг успел высохнуть, его необходимо смочить водой. Толщина второго слоя для печи — около 3 мм.

Для грунта необходим раствор тестообразной густоты. Его намазывают на поверхность кельмой и разравнивают полутерком. Полутерок представляет собой хорошо отшлифованную дощечку со сторонами примерно 15 х 50 см, в центре которой прикреплена ручка. Терка по конструкции ничем не отличается от полутерка, однако имеет меньшие размеры — примерно 12 х 15 см. Правильность поверхности проверяют деревянным бруском по вертикали и горизонтали.

Третий слой — накрывка

Этим слоем толщиной около 2 мм окончательно выравнивается поверхность. Раствор используют, как и при обрызге, сметанообразный. Раствор набрасывается на поверхность с силой. При этом он уплотняется и проникает во все поры и шероховатости. Разравнивание производится полутерком и теркой. При работе на инструмент необходимо нажимать, чтобы накрывка получилась ровной, плотной, без раковин. Если грунт просох, то перед началом работы его необходимо смочить.

Оштукатуривание углов

Для того чтобы правильно оштукатурить углы, к смежной с оштукатуриваемой стенке ставят прямую рейку по отвесу возле угла и «наживляют» ее гвоздями к швам кладки. При этом оставляют припуск толщиной в слой штукатурки. Нанесенный раствор затирают вровень с кромкой рейки. После того как раствор схватится, рейку снимают. Когда штукатурка высохнет, стенки печи белят мелом или известью. Вообще печи можно окрашивать только водными составами, т. к. олифа, входящая в состав масляных красок, от нагревания разлагается, сгорает и издает неприятный запах.

Раствор

Все ингредиенты штукатурного раствора предварительно просеивают сквозь сито, потом соединяют в такой последовательности: сначала перемешивают песок, цемент и асбест в сухом виде, а затем добавляют эту смесь в густой раствор глины или извести. Гипс разводят отдельно и добавляют в глиняно-известковый раствор. Напомним, что гипс схватывается через 4 — 5 минут после его разведения, поэтому необходимо готовить только такое количество раствора, которое вы сможете использовать за это время. Для оштукатуривания лучшими по прочности и фактуре являются глиняно-цементные, известково-гипсовые и известково-глиняные растворы.

Раствор для оштукатуривания готовится по одному из следующих рецептов (в объемных частях):

   1. Глина — 1 часть, песок — 2 части, распушенный асбест — 0,1 части.
   2. Глина — 1 часть, известь — 1 часть, песок — 2 части, асбест – 0,1 части.
   3. Глина — 1 часть, известь — 2 части, гипс — 1 часть, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.
   4. Глина — 1 часть, цемент — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части.
   5. Гипс — 1 часть, известь — 2 части, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.

Рустованная штукатурка

Русты представляют собой неглубокие канавки, нанесенные на поверхность штукатурки при помощи расшивки. Можно также воспользоваться обрезком трубы с диаметром около 12 мм. Рабочий (короткий) конец трубки обрабатывают напильником, а другой, играющий роль ручки, отгибают и чем-нибудь обматывают.

Для выполнения рустов толщина слоя штукатурки должна составлять не менее 10 мм. Следует сказать сразу, что штукатурка на глиняно-песчаном растворе для этой цели непригодна. На тщательно заглаженной поверхности печной стенки предварительно размечают какой-либо геометрический узор, состоящий из прямых линий (квадраты, ромбы, имитация кирпичной кладки и т. п.). Затем в соответствии с разметкой по линейке нарезают расшивкой неглубокие линии. После выполнения узора рустованную штукатурку окрашивают в два приема: русты красят одним цветом (чаще всего белым), а всю остальную поверхность — любым другим.

Виды штукатурок

В зависимости от желаемого эффекта штукатурка делится на: простую; улучшенную; декоративную. Простая штукатурка состоит из обрызга и грунта. Она пригодна лишь для производства штукатурных работ во временных зданиях. Улучшенная штукатурка представлена всеми тремя слоями. Ее выполняют в жилых зданиях. Отклонение по вертикали на всю высоту помещения допускается не более 10 мм. Декоративная штукатурка применяется в тех случаях, когда не предусматривается последующая окраска поверхностей. В ее состав входят цветные заполнители или цемент. Декоративное оштукатуривание проходит два этапа. Сначала по маякам наносится подготовительный слой, включающий в себя обрызг и грунт. После подсыхания необходимо придать поверхности шероховатость. Второй этап работы будет включать в себя нанесение накрывки из декоративного раствора, которая может состоять из двух, трех и более слоев.

В зависимости от вида материала декоративные штукатурки можно подразделить на: известково-песчаные; каменные; терразитовые; сграффито.

Известково-песчаные цветные штукатурки изготавливаются путем смешивания известкового теста, цемента, кварцевого песка и пигмента.

Каменные штукатурки получаются в результате соединения цемента, небольшого количества известкового теста и мраморной крошки.

Терразитовые штукатурки состоят из гашеной извести с добавлением или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента.

Сграффито — многоцветная штукатурка, состоящая из нескольких слоев различных цветов. Раствор для нее приготавливают из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка или известкового теста с добавлением цемента и кварцевого песка. На схватившийся раствор с помощью трафаретов наносятся контуры желаемого изображения. После этого слегка схватившийся раствор снимают на разную глубину, обнажая разноцветные слои.

Материалы для декоративных штукатурок

В состав декоративных штукатурок входят такие материалы, как: вяжущие; заполнители; пигменты. В качестве вяжущих материалов используются строительная известь, гипс, цветной и белый портландцемент, шлакопортландцемент и известесодержащие гидравлические вещества. В том случае, если вместо цветных цементов используют обычный, необходимо, чтобы он был светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементах не должно превышать 2%.

Заполнители для растворов могут быть представлены в виде кварцевого песка, крошки из камня различных пород, гравия, щебня, слюды, битого стекла и антрацита. Каменную крошку получают путем дробления гранита, мрамора, известняка и других пород. Гравий и щебень применяются для создания наборной фактуры.

Пигменты (сухие краски) служат для окрашивания смесей и растворов в различные цвета. Пигменты должны отличаться устойчивостью к воздействию света, щелочей и не быть токсичными. В качестве пигментов используются охра, графит, двуокись марганца, умбра, железный сурик, сажа и их смеси.

Подготовка поверхности к штукатурке

Подготовительные работы включают в себя удаление с поверхностей различного рода загрязнений, насекание и смачивание ее. Они зависят от вида материала, который использовался для кладки стен.

Кирпичные стены обметают метлой или веником. В том случае, если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Стены из бутового камня готовят к штукатурке следующим образом: швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками.

Шлакобетонные поверхности необходимо насекать. Кроме этого, в них следует просверлить отверстия и установить в них пробки. Затем в пробки вбивают гвозди, по которым устраивают проволочное оплетение.

Для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины, стыки разнородных поверхностей следует затягивать металлической сеткой. В том случае, если сетка отсутствует, можно применять проволочное плетение. Для его устройства необходимо через каждые 30–40 мм забить гвозди и оплести их проволокой.

Провешивание поверхностей

Перед тем как приступить к штукатурке, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Провешивание стен и установка маяков

Провешивание стен и установка маяков: 1— 4 — гвозди; 5 — отвес; 6 — гибкий уровень; 7 — маячные плитки; 8 — шнур-причалка; 9 — угольник

Последовательность проведения провешивания

В углу стены на расстоянии 300 — 400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить.

Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.

Технология выполнения штукатурных работ

Нанесение и разравнивание раствора

При осуществлении набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и набрасывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки. Раствор можно наносить на поверхность намазыванием. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину.

Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу с пола без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку.

Для того чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки.

Чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.

Заглаживание осуществляют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом. Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками, правилами или вытягивают шаблонами. Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и осуществляют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла.

Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить. Для вытягивания лузг, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками.

Дефекты штукатурки

Дутики – небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дутиков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор.

Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или их постоянного увлажнения. Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку.

Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.

Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания штукатурки, или нанесения толстых слоев за один прием медленно схватывающегося раствора, или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора.

Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой. 

Печи-каменки

Металлическая печь-каменка с водогрейным баком. Металлическая печь с открытой каменкой. Кирпичная печь с открытой каменкой. Устройство комбинированной дымовой трубы. Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды. Устройство фундамента печи-каменки. Как выкладывать печь-каменку.

Баня без хорошей печи-каменки теряет своё прямое функциональное назначение и её парилка превращается в обычное моечно-душевое помещение. Печь-каменка, прогревающая воздух в парилке до 60-80°С, аккумулирующая в себе и камнях большое количество тепловой энергии, превращающая воду в обжигающий пар, — это основа, сердце настоящей русской бани. Поэтому к печи-каменке предъявляются самые разнообразные требования, которым она должна максимально соответствовать:

  • занимать мало места;
  • иметь достаточно большую теплопроизводительность;
  • быстро прогревать помещение парилки;
  • согревать объём воды, достаточный для всей семьи (10—15 л на одного человека);
  • долго сохранять аккумулированное тепло.

Эти противоречащие друг другу требования показывают, что к выбору печи для своей бани надо относиться очень ответственно. Её конструкцию, эксплуатационные параметры необходимо прежде всего выбирать, учитывая размеры помещения парилки. В семейной небольшой бане размерами от 2х2 до 3х3 м обычно применяют металлические, обложенные кирпичом, печи. Установку такой печи можно делать без фундамента, но для этого в месте её расположения надо предварительно усилить пол утолщёнными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, её основание должно опираться на металлический лист (2—3 мм), под который укладывают асбокартон, что позволит надёжно защитить пол от возможного возгорания.

На рисунке показана небольшая металлическая закрытая печь, в которой сверху расположен водогрейный бак ёмкостью 60—70 литров. Корпус печи размером 600х700х1500 мм сварен из стального листа толщиной 5 мм. Как видно из разреза печи, она состоит из трёх зон: нижняя — топка с поддувалом, средняя — каменка с окном 200х250 мм для выхода пара и верхняя — бак для воды, которая нагревается дымовой трубой. Дно бака для надёжности сваривают из утолщённой листовой стали.

Металлическая печь-каменка с водогрейным баком Рис. 1. Металлическая печь-каменка с водогрейным баком: 1 — кирпичная кладка наружная; 2 — корпус печи; 3 — кирпичная кладка внутренняя; 4 — скрепы проволочные; 5 — водогрейный бак; 6 — труба дымовая; 7 — камни; 8 — люк для выхода пара; 9 — решётка; 10 — опорная планка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала; 13 — металлический опорный лист
Металлическая печь с открытой каменкой Рис. 2. Металлическая печь с открытой каменкой: 1 — кирпичная кладка; 2 — корпус печи; 3 — скрепы; 4 — экранная крышка каменки; 5 — труба дымовая; 6 — бак для нагрева воды; 7 — камни; 8 — решётка; 9 — планка опорная; 10 — дверца топки; 11 — дверца поддувала; 12 — опорный лист.

Данная печь довольно теплоёмкая, так как её внутренняя и наружная части обложены красным кирпичом. Белый силикатный кирпич категорически запрещено использовать для внутренней и наружной облицовок. Для внутренней облицовки желательно использовать огнеупорный кирпич. Внутренняя полость печи выложена кирпичом на ребро от колосниковой решётки топки до дна бака, а снаружи печь выложена в полкирпича с трёх сторон, кроме лицевой. Кирпичную кладку закрепляют специальными проволочными скрепами диаметром 3 мм, которые приваривают по разметкам к корпусу печи. В средней зоне камни укладывают на решётку из арматурных прутков диаметром 28—30 мм, свободно лежащую на прочных опорных планках (швеллер, рельс и т.п.). Для ускорения нагрева воды в баке и камней на решётке бак и отверстие выхода пара закрывают крышкой и заслонкой из оцинкованной жести.

Печь подобной конструкции очень удобна для семейной бани, она имеет небольшие размеры и её можно изготовить без особых затруднений. Такие металлические печи имеют не очень большую теплоёмкость, поэтому необходимый тепловой эффект достигается тем, что в её топке постоянно горят дрова, что и обеспечивает поддержание нужного теплового режима в помещении парилки. Это печи постоянного нагревания, то есть подобную печь надо топить непрерывно, пока в парилке принимают банные процедуры. Однако теплоёмкость печи постоянного нагревания можно существенно увеличить посредством внутренней и наружной облицовки кирпичом, подобно печи, показанной на рис. 1. Небольшая металлическая печь, особенно облицованная кирпичом, имеет некоторые достоинства, которые привлекают владельца бани: она не требует значительных финансовых затрат, прогревает в зимнее время парилку объемом 8—10 м3 всего за 1,5—2 часа, быстро нагревает камни до 300—400° С и воду до кипения, полностью отсутствует риск отравления угарным газом.

Печи постоянного нагревания имеют закрытую каменку или открытую, когда камни укладывают грудой над топкой и над ними отсутствует перекрытие или свод печи . Для семейной бани, в которой в один день парятся несколько человек, открытая каменка более предпочтительна, так как она гораздо быстрее прогревает парильню. Чтобы постоянно поддерживать открытую каменку горячей, необходимо накрывать камни экранной крышкой из оцинкованной жести после каждой порции пара. На рис. 18 показана печь с открытой каменкой, в которой также расположен водогрейный бак ёмкостью 50—60 литров. Она имеет только наружную кирпичную обкладку, а в остальном её конструкция аналогична первому варианту печи.

Дымовую трубу в металлических печах изготавливают из жести 1—1,5 мм, нижний патрубок длиной 1,5м, устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100—150 мм. На этом патрубке устраивают фланцевое соединение с заслонкой. Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжёлые, крепкие, без трещин. Они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50—150 мм). Укладку камней на решётку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решётки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от размеров парилки, в металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80—100 кг. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300—350°С, тогда вода, выплёскиваемая на камни, сразу превращается в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать: через 3—4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрываются трещинами, они начинают крошиться, и их заменяют через 2—3 года.

Для небольшой печи-каменки, показанной на рисунках, дымовую трубу применяют обычно асбоцементную или металлическую. Автор предлагает комбинированный вариант, в котором нижняя часть дымовой трубы — металлическая, а верхняя — асбоцементная.

Такая конструкция более предпочтительна, так как здесь отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на неё очень высокой температуры. Это позволяет исключить опасность внезапного растрескивания асбоцементной трубы и все неприятные последствия её разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т.п.). Комбинированная дымовая труба менее пожароопасна по сравнению с полностью металлической и для её верхней асбоцементной части выполняют теплоизоляцию в местах прохода через потолок и кровлю бани не такую трудоёмкую и сложную, как для металлической.

Дымовую трубу обычно выводят на 0,4—0,6 м выше конька крыши бани. На верху трубы устанавливают защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец дымовой трубы закрывают плотной жестяной заглушкой; он используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на её металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Для индивидуальной семейной бани больших размеров наиболее приемлема установка теплоёмкой кирпичной печи периодического действия. Массивная кирпичная печь-каменка периодического действия бывает двух типов: с открытой каменкой или с закрытой. Кирпичная печь с открытой каменкой — это старинная печь, применяемая в русской бане по-чёрному.

Устройство комбинированной дымовой трубы Кирпичная печь с открытой каменкой
Рис. 3. Устройство комбинированной дымовой трубы: 1 — печь-каменка; 2 — скользящая опора; 3 - труба металлическая; 4 — труба асбестовая; 5 — кольцо опорное; 6 — заглушка; 7 — хомут заглушки; 8 — стойка опоры  Рис. 4. Кирпичная печь с открытой каменкой: 1 — корпус печи; 2 — камни; 3 — водяной бак; 4 — дверка топки; 5 — дверка поддувала

В такой печи камни укладывают грудой сверху над топливником, и горячий дым, проходя через камни, раскаляет их до 400— 450°С. При этом жар топки не вылетает сразу через дымовую трубу наружу, а проходит через камни и нагревает всё помещение, особенно его верхнюю часть. Эта печь очень быстро прогревает парилку и уже через 1,5—2 часа можно принимать банные процедуры. Если печь имеет большой объём камней (250—300 кг), то в бане могут париться поочередно несколько семей. В печь перед каменкой устанавливают бак для воды на 60—80 литров, который для уменьшения испарения закрывают крышкой. Печь с открытой каменкой желательно топить сухими березовыми, осиновыми или дубовыми дровами, которые дают мало копоти. В топку печи нельзя бросать битум, толь, пластмассу.

В комфортабельной русской бане по-белому используют кирпичные печи с закрытой каменкой. Это достаточно теплоёмкие печи, так как они имеют массивную кирпичную кладку и большой объём камней (200—250 кг). Подобная печь хороша тем, что после окончания топки она аккумулирует большое количество теплоты, которого достаточно для длительного пользования баней многочисленной семьёй.

Массу камней для печи можно подсчитать, исходя из того, что на 1 м3 парилки требуется 30—40 кг камней. Таким образом, для небольшой парилки объёмом 8—10 м3 необходимо как минимум 250—300 кг камней. Но надо подчеркнуть, что этот расчёт подходит только для кирпичных печей периодического действия. Масса камней для печей постоянного нагревания гораздо меньше (80—150 кг), так как тепло камней поддерживается горящими дровами. Здесь не рассматриваются кирпичные печи-каменки типа конструкции А. Суздальцева, А.Ф. Филичко и другие, которые достаточно сложны и требуют квалифицированного печника. Для того, чтобы своими руками сложить надёжную, теплоёмкую и в то же время простую кирпичную печь с закрытой каменкой, автор предлагает свой вариант конструкции, с использованием для свода печи отрезка разрезанной вдоль металлической трубы диаметром 300—400 мм и длиной 500 мм. К разрезанной вдоль трубе приваривают опорные стальные листы толщиной 5—6 мм. При их помощи отрезок трубы закладывают в кирпичную кладку печи. Для герметичности свода торцы трубы также обваривают металлическим листом с примыканием к ним кирпичной кладки. Со стороны дымохода к трубчатому своду приваривают металлический лист — экран, немного задерживающий выход горячего воздуха в дымовую трубу. В боковую стенку печи вмуровывают водогрейный бак размером 50х37х25 см, ёмкостью 40—45 литров. Бак изготовляют из листовой стали толщиной 5—10 мм; сторону, примыкающую к топке, сваривают из листа 10 мм. С внутренней стороны боковой стены печи устанавливают металлический отрезок дымовой трубы, которая снабжена круглой заслонкой. Дымовую трубу закрепляют в кирпичной кладке проволочными хомутами, а внизу она опирается своим обрезанным концом на металлический бак. Верхняя часть разработанной автором печи представляет собой каменку, куда закладывают камни общей массой 150—200 кг. Каменку сверху закрывают крышкой из оцинкованной жести. Для выхода пара её снимают. Вода на камни подаётся через боковое отверстие 200х250 мм. Данная печь может работать как периодически, так и в режиме постоянного действия, то есть её можно подтапливать во время банных процедур. В этом случае каменку заполняют меньшей массой камней (100—150 кг).

Для выкладки показанной на рис. 5 печи требуется:

 

  • Кирпич обыкновенный — 210 шт.
  • Глина — 0,1 м3
  • Песок — 0,15 м3
  • Пруток арматурный 25-30 мм для колосниковой решётки — 2,5 м
  • Дверка топочная 250х210 мм — 1 шт.
  • Дверка поддувальная 140х130 мм — 1 шт.
  • Труба металлическая 100-150 мм — 1,2 м
  • Труба асбоцементная 80-130 мм — 2,5 м
  • Труба водогазопроводная 300-400 мм — 0,5 м
  • Лист стальной толщиной 5-10 мм — 1,0 м2
  • Жесть оцинкованная толщиной 1 мм — 1,0 м2

На рисунке показана разработанная автором комбинированная печь-каменка для небольших парилок.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды
Рис. 5. Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала 
Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды
Рис. 6. Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Компактная печь сложена из кирпича, корпус каменки сварен из листовой стали 8—10 мм. Каменка опирается на постамент и стойки, изготовленные из уголка 50х50. Решётки каменки и печи выполнены из арматурной стали 24 мм. Корпус каменки размером 530х510х500 мм обкладывают кирпичами на ребро, закрепляемыми проволочными скрепами. Эта печь имеет боковое расположение бака ёмкостью 50 л, в котором вода нагревается металлической дымовой трубой. Бак изготовлен из металлической трубы 400 мм и поддерживается скользящей опорой. Камни нагреваются как от дымовой трубы, так и восходящими потоками горячего воздуха. Корпус каменки имеет люк, через который плещут воду для получения пара, предварительно сняв крышку с верха каменки. Для более сильного нагрева камней люк также закрывают крышкой. Данная печь может работать как в режиме постоянного нагревания (зима), так и в режиме периодического нагревания (лето), что очень удобно для семьи, имеющей небольшую индивидуальную баню.

Устройство фундамента печи

Если вы решили установить в бане массивную кирпичную печь-каменку, показанную на рис. 4, то до укладки пола необходимо выполнить фундамент таким образом, чтобы будущая печь находилась на расстоянии 40—50 см от стены бани. Размеры фундамента по всем сторонам должны быть на 5—6 см больше размеров устанавливаемой на него печи. Фундамент устанавливают под все печи, масса которых более 700—750 кг, небольшие металлические печи можно устанавливать на полу, выполнив предварительно его усиление. Вес выкладываемой печи определяют, зная вес обычного красного кирпича (3,6—3,7 кг), общее количество кирпичей, вес глиняного раствора, камней и т.п. Таким образом, масса печи-каменки составляет приблизительно 1200—1250 кг, и такая печь требует устройства надёжного фундамента.

При заложении фундамента под массивную печь обязательно учитывается структура грунта, глубина его промерзания и уровень грунтовых вод. Если грунт каменистый, плотный гравелистый или песчаный, то глубина заложения фундамента небольшая и находится на отметке 0,3—0,4 м от уровня почвы. Сняв растительный слой, основание фундамента укладывают на коренной грунт. Фундамент обычно выполняют из кирпича, бутового камня или бетона.

Устройство фундамента под печь на прочном грунте:

Рис. 7. Устройство фундамента под печь на прочном грунте: 1 — коренной грунт; 2 — железобетонная плита; 3 — бутобетонный фундамент; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная кладка печи; 6 — растительный слой; 7 — пол бани

На глинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). В этом случае наверху устанавливают металлическую раму из швеллера или железобетонную плиту толщиной 200—250 мм, которые служат основанием печи. Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен или пола бани, промежуток между ними должен быть не менее 3—5 см, чтобы обеспечивалась свободная осадка относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. Верх фундамента печи не должен доходить до уровня предполагаемого пола бани на 2—3 кирпичных ряда кладки, то есть на 14—20 см.

После выкладки фундамента на его поверхность укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2—3 см и проверяют по уровню, чтобы верх был строго горизонтальным. На этой поверхности устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или толи и затем на ней выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают ещё раз гидроизоляцию из двух слоёв рубероида. Двойная гидроизоляция надёжно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости, особенно при высоком уровне грунтовых вод, что предотвратит постепенное разрушение кирпичей. Кроме того, влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создают большую сырость, а это вызывает появление плесени и грибка, которые разрушают древесину за 2—3 года. Так что к строительству фундамента печи надо относиться очень ответственно. Итак, фундамент печи-каменки готов. Перед строителем будущей бани стоит ещё одна проблема — он должен узнать тонкости кладки печи.

Как выкладывать печь-каменку

Прежде чем устраивать в бане небольшую металлическую печь постоянного действия или массивную кирпичную печь, надо точно знать противопожарные правила их установки. Кирпичная печь располагается от стен и деревянных конструкций бани на расстоянии 30—40 см, металлическая печь, обложенная кирпичом, на 60—70 см, а металлическая печь или труба — на расстоянии 100 см. Если стена и деревянные конструкции вблизи печи защищены от возгорания (фольга с асбокартоном), то эти расстояния можно уменьшить. Для кирпичной кладки печи применяется обыкновенный красный кирпич размером 250х120х65 мм. Он должен быть правильной формы, с прямыми гранями и углами, без трещин и других дефектов. Обычно используют кирпич марки 75—150 (предел прочности на сжатие кг/см2) с массой 3,6—3,8 кг и плотностью 1700—1850 кг/м3. Хорошо обожжённый кирпич издаёт при простукивании звонкий звук. Нельзя применять для кладки печи недожжённый кирпич, который имеет бледно-розовый цвет и издаёт при постукивании молотком глухой звук. Запрещается также применять силикатный, щелевой и дырчатый кирпичи, они дают неравномерный прогрев и разрушаются в процессе эксплуатации печи. Можно использовать кирпич от старых стен и печей, если он прочный, крепкий, без сколов и трещин, но такой кирпич надо хорошо очистить от сажи и раствора.

Кладку печи производят на глинопесчаном растворе, а оштукатуривание, если это необходимо, на глиноизвестковопесчаном растворе в соотношении 1:1:4. Приготовление глинопесчаного раствора надо начинать с подготовки материалов. Песок должен быть сухим, зернистым, его нужно предварительно просеять через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Нельзя использовать для раствора мелкий, илистый песок. Глину необходимо заранее хорошо размочить, лучше всего подходит для кладки глина промерзшая, пролежавшая зиму под открытым небом. Для размачивания глину помещают в деревянный ящик, обитый внутри металлическим листом, и на 2-3 дня заливают равным количеством воды.

Чтобы проверить качество глины, надо взять её полведра размокшей, протереть через металлическую мелкоячеистую сетку и развести чистой водой до необходимой для кладки густоты (сметанообразное состояние). Полученный раствор размешивают гладко обструганной доской. Если на доске после перемешивания глина лежит тонким слоем, то это означает, что она содержит много песка. Если конец доски покрыт как бы комом глины, то глина жирная и в неё потребуется добавлять песок. Глинопесчаный раствор пригоден к кладке, когда на доске глина держится отдельными плоскими участками. После определения оптимального состава глинопесчаного раствора размоченную глину протирают через мелкую металлическую сетку и добавляют в неё требуемое количество просеянного сухого песка. В зависимости от жирности глины соотношение глины и песка берут в пропорциях 1:1, 1:2; 1:3.

К подготовке глинопесчаного раствора надо относиться очень ответственно, так как от его качества зависит прочность кирпичной кладки и надёжная долговременная работа печи-каменки, а следовательно, и бани. После подготовки кирпичей и глинопесчаного раствора можно приступать к кладке печи. Её начинают с основания печи, от гидроизоляции на верхней поверхности фундамента до уровня пола бани. Перед кладкой каждый кирпич надо на 15—20 с погрузить в воду, чтобы та заполнила все его поры. До уровня пола основание печи кладут на цементно-песчаном растворе 1:3, а затем уже переходят на глинопесчаный раствор. При укладке основания печи необходимо положить ещё один гидроизоляционный слой. В ходе кладки основания печи устанавливают оцинкованный металлический лист размером 80х50 см в месте расположения топочной дверки.

Приступая к выкладке печи, надо каждый ряд кирпичей предварительно укладывать «насухо», подбирая одинаковые по высоте и длине кирпичи, чтобы затем получать равномерную толщину швов. Толщина швов в кладке должна быть как можно меньше и для обычного кирпича составлять не более 5 мм. Кладку каждого ряда начинают с углового кирпича. Рассмотрим подробно последовательность операций при кладке кирпича в ряду.

Набирают на кельму необходимое количество глинопесчаного раствора и раскладывают его на месте укладки кирпича, тщательно разравнивая. Количество раствора должно быть всё время одинаковым для каждого кирпича.

Подготовленный кирпич опускают в воду на 15—20 с и затем укладывают на разложенный ранее раствор.

Легкими ударами кельмы и руки осаживают уложенный кирпич, чтобы получилась требуемая толщина шва (3—5 мм).

Подбирают кельмой лишний раствор с двух сторон уложенного кирпича, особенно тщательно с внутренней стороны.

Снова берут такое же количество раствора и укладывают на место следующего кирпича. При этом так же аккуратно разравнивают раствор и одновременно им обкладывают вертикальную грань-тычок ранее уложенного кирпича.

Смачивают водой следующий кирпич и на его грань-тычок кельмой накладывают раствор тонким слоем в 2—3 мм.

Подготовленный кирпич укладывают на его место с примыканием обмазанных раствором тычков друг к другу.

Ударами рукоятки кельмы и руки добиваются необходимой толщины шва (3—5 мм); лишний раствор также подбирают кельмой с двух сторон.

Тщательное выполнение вышеуказанных операций позволяет получить хорошую плотность и заполнение раствором шва по всей его длине и высоте, что гарантирует прочность и герметичность кирпичной кладки печи-каменки. После укладки каждого ряда кирпичей проверяют его горизонтальность с помощью уровня и выверенной планки. Прямолинейность рядов уточняют, устанавливая отвесы по углам печи или прикладывая хорошо оструганную прямую рейку. При кладке рядов печи-каменки обязательно выполняют так называемую перевязку кирпичей, то есть каждый вертикальный шов перекрывают кирпичом следующего ряда. Не допускается совмещение друг с другом вертикальных швов. Доли кирпича (1/4; 1/2; 3/4) нужно обтёсывать очень тщательно, чтобы в месте их укладки не получались толстые швы. Укладывать доли кирпича надо обтёсанной частью вовнутрь кладки.

Одновременно с кирпичной кладкой в массив печи устанавливают печные приборы (дверки, колосниковую решётку, заслонку), а также бак для воды. Колосниковую решётку устанавливают в проём топки с зазором 5—6 мм со всех сторон, чтобы обеспечивалась свобода теплового расширения. Топочную и поддувальную дверки крепят в кирпичной кладке мягкой проволокой 2 мм, концы которой закладывают в швы, а сверху — полоской стали, прочно закрепляемой к дверце. По периметру дверки обкладывают полосой листового асбокартона или асбошнуром и затем устанавливают их на тонкий слой раствора. Кладку кирпичей в ряду начинают от дверки, что позволяет надёжно заделывать последнюю в массиве печи.

При укладке в корпусе печи бака для воды нужно по его сторонам прокладывать слой глиноасбестовой смеси. Этот слой обеспечит свободу теплового расширения. Если этого не предусмотреть, то при расширении бака в печи могут образоваться глубокие трещины. Особое внимание следует уделить местам прохождения дымовой трубы через потолок и крышу бани. При использовании металлической или асбестоцементной трубы места их прохождения через потолок и крышу бани защищают теплоизоляционным материалом, вокруг трубы устраивают патрон из минерального войлока, покрытого фольгой или жестью. Металлическую дымовую трубу желательно всю покрыть теплоизоляционным слоем, защищая его кожухом из фольги или тонкого оцинкованного листа. Место выхода дымовой трубы из крыши закрывают металлическим фартуком. На верху дымовой трубы обязательно устанавливают металлический колпак, предохраняющий её от атмосферных осадков.

После окончания кладки массивную печь-каменку следует хорошо просушить. Сушат 2—3 дня при открытых дверках и заслонке, кроме того, открывают в помещении бани окна и двери, то есть во время сушки обеспечивают постоянный сквозняк. После такой естественной сушки печь можно уже протопить мелкими сухими щепками в течение 15—20 мин. Её топят в течение дня 2—3 раза до тех пор, пока на поверхности открываемой заслонки будет сохраняться обильная влага (это свидетельство того, что внутренняя полость печи ещё не просохла). Когда же поверхность заслонки станет сухой, сушку печи можно считать завершённой (обычно через 3—4 дня).

Необходимо помнить, что массивную кирпичную печь-каменку нельзя сразу топить после кладки — сильная топка приведёт печь в негодность. Кирпичная печь-каменка, выполненная из качественного красного кирпича, не требует последующей штукатурки, на фоне деревянных стен парилки она смотрится более естественно и гармонично. Построенная своими руками баня принесёт вам моральное удовлетворение и даже гордость, особенно младшим членам семьи. Баня поможет семье вспомнить и возродить старинные русские традиции и обычаи, воспользоваться испытанными дедовскими рецептами поддержания и укрепления своего здоровья, вырастить детей крепкими и сильными духом. Русская баня сможет приобщить вас и к тайнам траволечения. 

Печная фурнитура. Основные элементы печи

Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др. Чугунные приборы более прочны, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и служат более длительное время. Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно закрываются герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания дверок задвижек и свободно перемещаться в пазах рамок.

Все печные приборы изготовляют по республиканским стандартам (РСТ), которые имеют свои размеры и сортимент. Например, по РСТ РСФСР 556-76 плиты чугунные цельные, с одной конфоркой изготовляют двух типов: длиной 210 мм и шириной 280 и 340 мм., а по РСТ УССР 1062-71 плиты с одной конфоркой изготовляют трех типов: длиной 470, 620 и 666 мм, соответственно шириной 270, 420 и 460 мм. Некоторые приборы иногда приходится изготовлять застройщикам из соответствующей стали. Чаще всего это духовые шкафы, водогрейные коробки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, иногда и дверки. Все рассматриваемые ниже приборы по своим размерам соответствуют требованиям РСТ РСФСР 556-76.

Дверки и полудверки подразделяются на топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные

Топочная дверка

Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания, шуровки, при горении. В печах, не имеющих поддувала, топочные дверки используют для регулировки подаваемого в топливник воздуха, необходимого для горения топлива. Каждая дверка состоит из рамки и полотна. Полотно крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок, прикрепленный к рамке. Рамку любой дверки нужно прочно крепить в кладке печи. Изготовляют такие дверки как обыкновенными, так и герметическими. Обыкновенные дверки изготовляют из чугуна или стали. Между полотном и рамкой возможны зазоры. При изготовлении стальных изделий их размеры могут быть разными.

Дверки печи

Дверки печи: а — топочная герметическая; б — топочная негерметическая; в — поддувальная герметическая

Задвижки печные

Задвижки печные служат для закрывания дымовой трубы после топки печи или переключения дымоходов в комбинированных печах. Задвижка состоит из движка, который передвигается или ходит в пазах рамки. Рамку устанавливают в печной кладке и прижимают кирпичами. Изготовляют задвижки из чугуна шести размеров: 322х454, 266х396, 233х385, 302х345, 192х450, 192х340 мм. На ручках не должно быть заусенцев и острых кромок, способных поранить руки. Между движком и рамкой бывают зазоры, что не обеспечивает плотного закрывания. Поэтому часто устанавливают не одну задвижку, а две (одну над другой).

Вьюшка

Вьюшка служит для той же цели, что и задвижка. Она состоит из рамки с отверстием и бортиками. Внутри отверстие закрывается блинком, а снаружи дополнительно верхней крышкой, которая захватывает бортики. Благодаря двойному затвору она плотно закрывается. Устанавливают вьюшку в специальное отверстие дымохода, которое с наружной стороны печи закрывают вьюшечной дверкой. Иногда ставят вьюшку, а над ней задвижку. Вьюшки изготовляют трех размеров, считая по квадрату рамки: 330х330, 280х280, 220х220 мм, имеющие соответственно отверстия 350, 280, 114 см2. Вьюшки изготовляют из чугуна и после отливки дополнительно обрабатывают, чтобы они плотнее закрывались.

Запорные приспособления

Запорные приспособления: а — вьюшка; б — задвижка

Заслонка поворотная

Заслонку поворотную (баран) изготовляют из чугуна. Он представляет собой вьюшку, крышка которой вращается на длинной оси с ручкой, выпущенной через кладку. Закрывают или открывают крышку ручкой, при этом не пачкаются руки. Регулировать тягу в печи такой заслонкой невозможно, к тому же она неплотно закрывается и через нее уходят из печи горячие газы. Изготовляют заслонку поворотную четырех размеров с диаметром в чистоте 150, 180, 200 и 230 мм.

Колосниковые решетки

Колосниковые решетки: а — корзинка; б — правильное положение решетки; в — неправильное положение решетки.

Колосники

Колосниковые решетки и колосники выполняют цельными из чугуна, а для топок больших размеров - в виде отдельных колосников. В цельных решетках имеются отверстия, через которые подается воздух к топливу. Укладывают решетки или колосники над поддувалом так, чтобы их прозоры или отверстия были направлены вдоль топливника (от дверки к задней стенке). На них кладут топливо. Воздух, проникающий через отверстия решеток или колосников к горящему топливу, обеспечивает его нормальное сгорание. Колосниковые решетки изготовляются шести размеров: 380х252, 300х252, 250х252, 250х180, 140х180, 120х140 мм, - и имеют соответственное количество ребер:13, 13, 13, 9, 9, 7. Колосниковые решетки для угля изготовляют более массивными. Отдельные колосники имеют на концах приливы и, при укладке их один к другому, между приливами образуются зазоры, через которые и проходит воздух.

Плиты (верхний чугунный настил)

Плиты (верхний чугунный настил) относятся к печным приборам, необходимым для оборудования кухонных очагов или плит. Изготовляют их из чугуна в виде отдельных плит без конфорок, или отдельных составных плит с конфорками или цельных плит с одним или двумя отверстиями для конфорок разного диаметра.

Печные изделия

Печные изделия: а — чугунный настил с конфорками; б — духовой шкаф; в — водогрейный бачок; г, д — заслоны.

Конфорки

Конфорки состоят из нескольких отдельных чугунных колец, что дает возможность изменять размеры отверстия в плите в зависимости от используемой посуды. Иногда, в процессе изготовления, эти плиты, для усиления нагрева, снабжают снизу ребрами. Часто с нижней стороны плит для придания им жесткости и лучшего нагрева делают борта или пояса шириной по 30 мм и с отступом от краев плиты на 20 мм. При кладке печи плита должна ложиться на кладку так, чтобы эти борта не доходили до кирпича по всем сторонам минимум на 5 мм, что необходимо на расширение металла. Если же этого не сделать, то печная кладка будет расстраиваться.

Плиты без конфорок

Плиты без конфорок изготовляют размером 710х410 мм. Составные плиты (настил) имеют длину 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм. Плиты цельные с одним отверстием для конфорок производятся размером 410х280 мм с конфоркой диаметром 184 мм и 410х340 мм с конфоркой диаметром 244 мм. Плиты цельные с двумя отверстиями для конфорок производятся размером: 585х340 мм, с большой и малой конфорками диаметром 244 и 184 мм; 710х410 мм, — с конфорками диаметром 244 и 184 мм и 760х456 мм, — с конфорками диаметром 304 и 244 мм.

Топочные дверки

Топочные дверки представляют собой рамку, с внутренней стороны которой крепится герметичная дверка, изготовляемая только из чугуна. Они массивны, кромки рамки, соприкасающиеся с полотном, тщательно обрабатывают (припиливают и шабруют) для того, чтобы они как можно плотнее примыкали друг к другу. Полотно дверки плотно прижимается к рамке прижимным винтом, укрепленным в середине планки-щеколды, которую закладывают за крючок рамки. Герметическая дверка состоит из двух полотен: наружного и внутреннего, которое отражает тепло, предохраняя наружное от сильного нагревания, что особенно важно при топке печей каменным углем, так как от сильного нагревания наружное полотно может деформироваться. Размеры топочных дверок обыкновенных: 294х270, 368х274, 234х270, 230х260, 224х220 и 160х220 мм. Размеры топочных дверок герметических: 280х305, 280х235, 255х255 и 234х250 мм; духовочных - 202х300 мм.

Простые стальные дверки можно изготовить слесарным способом.  Полудверки бывают обыкновенные и герметические. Они имеют разное назначение и по размерам меньше топочных.

Топочная дверка

Топочная дверка: а — дверка; б — рамка; в — кляммеры.

Поддувальная дверка

Поддувальную дверку (полудверку) ставят в поддувале или под колосниками. Ее назначение — подавать воздух к топливу во время его горения, а также для очистки зольника от золы. Полудверки бывают также вьюшечные размером 160х335 мм, через которые открывают и закрывают вьюшку на дымовом канале. Размеры полудверок обыкновенных: 160х270, 160х150 и 170х170 мм; — герметических: — 280х170, 176х176, 160х170 и 160х105 мм.

Прочистные дверки

Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они предназначены для очистки каналов печи или трубы от золы и сажи и изготовляются размером 112х150 мм. Через прочистные дверки производится очистка каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируются как в дымовой трубе, так и на стенках.

Чистки-коробочки

Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Их можно изготовить из кровельной стали такого же размера как и прочистные дверки, они весьма простой конструкции. Чистки-коробочки состоят из рамки, в которую входит коробочка с ручкой. Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Кирпич берут толщиной, равной толщине стенки печи или дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить своими силами.

Лапки к рамкам дверок

Лапки к рамкам дверок  крепят для того, чтобы можно было прочно укрепить дверку в печной кладке. Для этой цели используют полосовую сталь длиннее на 200 — 300 мм чем дверка, которую прикрепляют к двум сторонам рамки, и к ней приклепывают лапки или же эти полоски берут длиннее дверки на 400 — 500 мм, отгибают лапки и загибают их концы. Закреплять дверки проволокой непрактично, т. к. проволока быстро отпускается, перегорает и разрушается. Все стальные изделия с лицевой стороны (снаружи) покрывают огнеупорным лаком.

Духовой шкаф

Духовки печные, или духовые шкафы, представляют собой короб из черной листовой стали. К передней части его приклепывают или приваривают чугунную или стальную раму с откидной двухстворчатой дверкой. Духовки применяют для выпечки хлеба, пирожков, запеканок и т. д. Внутри короба к его боковым стенкам крепят стальные уголки, по которым передвигают противни для выпекаемых изделий или решетки для сушки различных продуктов. Элементы духовки соединяют заклепками, сваркой или фальцовым швом. Духовой шкаф вставляют или вмазывают в печную кладку кухонного очага или другой печи. Он нагревается с пяти сторон отходящими горячими дымовыми газами, которые быстро разрушают сталь. Поэтому толщина материала, из которого он изготовлен, имеет определенное значение. Габариты духовки зависят от размера кухонного очага. Духовки изготовляют из листовой стали толщиной от 0,5 до 3 мм, длиной от 450 до 500 мм, шириной от 300 до 360 мм, высотой от 250 до 300 мм, а для очагов больших размеров — длиной от 500 до 550 мм, шириной от 360 до 420 мм и высотой от 300 до 650 мм. Допускаемые отклонения по каждому размеру — ±5 мм. Наружные поверхности духовки покрывают термостойкими лаками и эмалями.

Водогрейные коробки

Водогрейные коробки служат для нагревания воды. Они состоят из самой коробки, разборного крана и открывающейся крышки, через которую в эту емкость заливают воду. Изготовляют коробки из оцинкованной стали, из прочного алюминия и реже меди, луженной с внутренней стороны. Устанавливают коробку сбоку топливника и чаще всего за духовым шкафом, крепят в печной кладке неподвижно или вдвигают в стальной футляр, вставленный в кладку. Выдвижные водогрейные коробки удобны в эксплуатации и ремонте. Размеры водогрейных коробок зависят от габаритов печи, но наиболее распространены размером 400х190х420 мм.

Заслон печной

Заслон печной или заслонка, необходим для закрывания устья русских печей. Он может быть чугунный, но чаще изготовляется из листовой черной стали толщиной от 0,4 до 1 мм. На рисунке 12 изображена заслонка, изготовленная по требованиям РСТ РСФСР 204-77. Изделие имеет размеры: длина — 500 мм, высота — 350 мм с отклонениями ±10 мм. Верхние края заслонки закруглены, в середине имеется ручка. По форме заслонка напоминает очень пологую арку, выложить которую из кирпича много сложнее полуциркульной. Прежде всего следует сделать рамку нужной формы из угловой стали, а по ней заслонку. Поскольку от нагревания и остывания тонкая сталь сильно деформируется, надо прежде изготовить для нее каркас из угловой или полосовой стали, но такого размера, чтобы он свободно входил в дугу. На практике широко используют заслонку в виде полуциркульной арки, так как под нее гораздо проще выполнить арку устья. Внизу заслонки крепят лапки, чтобы последняя была устойчивее.

Самоварник

Самоварник служит для вставки в него самоварной трубы во время нагревания самовара. Часто отверстие самоварного канала закрывают прочистной дверкой. Иногда вместо дверки вставляют в отверстие кусок трубы диаметром не более 100 мм или изготовляют ее из листовой стали. Закрывают такой самоварник крышкой из листовой стали. Чем плотнее закрыт самоварник, тем меньше уходит тепла из помещения.

Флюгарки и дефлекторы

Флюгарки и дефлекторы бывают разных конструкций и служат для предохранения кирпичной кладки верхнего оголовка печной трубы от атмосферных воздействий, улучшения тяги дымовых газов и предохранения их от опрокидывания (дым обратно направляется в печь) во время ветреной погоды. Изготовляют их из листовой стали, желательно более толстой, что увеличивает срок службы. При кладке новых печей может быть использована старая гарнитура при условии, что она находится в хорошем состоянии. Приборы, бывшие в употреблении, следует внимательно осмотреть, дефектные применять не следует, так как они быстро придут в негодность, потребуют замены, что вызовет переделку печи. От наличия нужного инструмента, приспособлений и правильной организации труда зависит его производительность, безопасность в работе и качество выполненных работ. Не все инструменты могут быть применены одновременно в печной кладке, в основном это зависит от сложности работ. Необходимый перечень инструмента и его назначение приведены в следующем разделе. Многие инструменты можно изготовить своими силами.

Печь Т-образной формы

Печь Т-образной формы имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.

Материалы для строительства печи:

  • кирпич обыкновенный — 490 шт.;
  • глина — 0,5 м3;
  • песок — 0,5 м3;
  • проволока печная (2 мм) — 3 м;
  • толь для гидроизоляции — 3 м2;
  • колосниковая решетка 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 130 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 140 х 130 мм — 3 шт.;
  • задвижка вьюшечная 250 х 130 мм — 1 шт.

Печь Т-образной формы

Печь Т-образной формы. Последовательность кладки

Последовательность кладки печи Т-образной формы:

1-й ряд — кладка основания зольника. Кирпич, расположенный за поддувальной дверкой, стесывается по направлению к задней части.

2-й ряд — установка поддувальной дверки. В задней части оставляют канал с прочистной дверкой.

3-й ряд — повторение кладки второго ряда с обязательной перевязкой швов.

4-й ряд — кладка с увеличением толщины стенок до 18 см. Начало кладки рассечек для подъемных вертикальных каналов в задней части.

5-й ряд — установка колосниковой решетки.

6–9-й ряды — формирование топливной камеры размерами 26 х 51 см.

8-й и 9-й ряды — производится соединение топливника с жаровой камерой.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й — продолжение кладки жаровой камеры с выпусками для перекрытия топливника.

14-й ряд — установка прочистной дверки в передней стенке. Кладка столбика в 1/2 кирпича в передней камере для отделения от нее соединительных каналов и основания дымовой трубы.

15–17-й ряды — повторение кладки предыдущего ряда с обязательной перевязкой вертикальных швов.

18–21-й ряды — кладка основания рассечки верхней камеры и дымовой трубы, опирающегося на столбик.

22-й и 23-й ряды — перекрытие нижней жаровой камеры.

24-й ряд — начало соединения вертикального подъемного канала с верхней камерой при помощи горизонтального канала. Установка прочистной дверки для чистки горизонтального канала.

25-й ряд — продолжение соединения вертикального канала с верхней камерой.

26–29-й ряды — кладка перекрыши печи. На 28-м ряду устанавливают вьюшечную задвижку.

30-й ряд — первый ряд кладки дымовой трубы с внутренним сечением 13 х 25 см. 

Печь дачная

Ниже приводится устройство, пример кладки и необходимые материалы для строительства сравнительно простой небольшой по размеру печи: ширина — 510 мм, длина — 770 мм, высота — 2150 мм, с теплоотдачей 1760 ккал/ч.

Материалы для строительства печи:

  • кирпич обыкновенный (красный) — 210 шт.;
  • кирпич тугоплавкий — 76 шт.;
  • раствор глиняный — 80 л;
  • глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг;
  • песок — 35 м3;
  • решетка колосниковая 252 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка дымовая 130 х 130 мм — 2 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;
  • толь или рубероид для гидроизоляции — 2 м2.

Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но срок его службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведенными порядовками.

Печь дачная. Устройство

Печь дачная. Устройство: 1 — гидроизоляция; 2 — поддувало; 3 — топливник; 4 — чистка; 5 — задвижки

Печь дачная. Последовательность кладки

Печь дачная. Последовательность кладки

Печь дачная. Последовательность кладки

Печь дачная. Последовательность кладки

1-й ряд — выкладывается строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 х 250 мм со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи, для легкого удаления золы.

2-й ряд — установка поддувальной дверки с опорой на первый ряд и ее закрепление.

3-й ряд — выкладывается аналогично предыдущему с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд — кладка перекрытия поддувальной дверки; уменьшение размеров зольника (на 20 мм меньше длины и ширины колосниковой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд — сначала укладывается колосниковая решетка прорезями вдоль печи; затем кладка ведется так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки. Кирпич со стороны топочной дверки стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решетку.

6-й ряд — начало кладки топливника; установка топочной дверки с опорой на 5-й ряд. Кирпич с задней стороны топливника стесывают.

7–8-й ряды — кладка ведется с обязательной перевязкой швов.

9–11-й ряды — кладка с перекрытием топочной дверки.

12-й ряд — выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетверток. Канал после кладки имеет форму буквы Т.

13–14-й ряды — устройство перекрытия топливника в два ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в один кирпич.

15-й ряд — устройство с передней стороны чистки с опорой ее на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. На разрезе видно, что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16–17-й ряды — просты по кладке и похожи один на другой. В 17-м ряду перекрывается дверка чистки.

18–20-й ряды — похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130 х 260 мм.

21-й ряд — кладка ведется так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчетвертку, и он сужает канал с одной стороны на 1/2 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд — сначала ведется кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд — выкладывается с образованием над задвижкой канала размером 130 х 130 мм.

24–27-й ряды — с левой стороны печи канал расширяется до размера 130 х 260 мм; с правой стороны, начиная с 18-го ряда, канал остается размером 260 х 260 мм.

28-й ряд — похож на 21-й ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 х 130 мм.

29-й ряд — перекрывает верх печи, и на нем ставят вторую задвижку.

30–31-й ряды — в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд — закладка основания трубы из четырех кирпичей с каналом 130 х 130 мм. Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19-м и 20-м рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов. Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности. 

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло

В основе действия печи конструкции В.Е. Грум-Грижимайло лежит принцип свободного движения газов. Топливник этой печи расположен внизу, через хайло в средней части печи из топливника газы поступают в колпак, где отдают часть тепла перекрытиям и стенкам печи. Остывая, газы становятся тяжелее и под действием собственной силы тяжести опускаются по пустому пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который, в свою очередь, присоединен к дымовой трубе.

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло. Устройство. Последовательность кладки

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло. Устройство. Последовательность кладки

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в случае, если прикрыта вьюшечная задвижка, т. к. поступающий в топку через поддувальную дверку холодный воздух более тяжелый, чем находящийся в колпаке. Холодный воздух остается в нижней части печи, не снижая нагрева верхней части конструкции. Это свойство печи называется газовой вьюшкой.

Материалы для строительства печи конструкции В.Е. Грум-Грижимайло:

  • кирпич — 260 шт.;
  • огнеупорный кирпич — 65 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,05 м3;
  • глина огнеупорная — 11 кг;
  • сталь кровельная (для футляра) — 6,5 м2;
  • песок — 0,037 м3;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;
  • лист предтопочный из кровельной стали — 50 х 70 мм;
  • толь для гидроизоляции шириной 850 мм — 2 листа. 

Печь-камин

Камин нередко объединяют с печью, поскольку последняя эффективна для постоянного отопления здания в целом, а с помощью камина можно очень быстро обогреть небольшое помещение, предназначенное для отдыха. Кроме того, камин служит украшением интерьера. Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м2.

Печь-камин состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку. Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.

Материалы для кладки печи-камина:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 240 шт.;
  • решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) — 1 шт.;
  • дверка топочная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • дверка вьюшечная 130 х 180 мм — 1 шт.;
  • вьюшка O140 мм — 1 шт.;
  • дымосборник металлический — 1 шт.;
  • лист предтопочный — 1 шт.

Печь-камин

Печь-камин. Последовательность кладки

Печь-камин. Последовательность кладки

Печь-камин. Последовательность кладки
  
Последовательность кладки печи-камина

1–2-й ряды — выкладываются из целого кирпича.
3-й ряд — установка поддувальной дверки.
4-й ряд — формирование зольниковой камеры.
5-й ряд — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Для установки колосниковой решетки кирпич стесывается.
6-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки.
7-й ряд — укрепление топочной дверки, завершение формирования стен камина.
8-й ряд — перекрытие топочной дверки.
9–13-й ряды — формирование топочной камеры с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.
14-й ряд — перекрытие топочной камеры, после которого должен остаться один вертикальный газоход.
15-й ряд — установка дверки чистки.
16-й ряд — установка дымосборника камина, присоединение его к отопительному щитку.
17–24-й ряды — формирование вертикальных каналов отопительного щитка.
25-й ряд — устройство перекрытия отопительного щитка. Остается один выходной канал.
26-й ряд — установка вьюшки и вьюшечной дверки.
27-й ряд — окончание кладки перекрыши печи, начало формирования дымовой трубы.

В зависимости от имеющейся в наличии печной фурнитуры порядовка может незначительно изменяться. 

Печь-камин с плитой и духовкой

Отопительная часть печи-камина с плитой и духовкой рассчитана на обогрев помещения, площадь которого составляет 25—30 м2, но по своим размерам она прекрасно впишется в комнату размером от 15 до 18 м2.

Печь снабжена одноконфорочной плитой и духовкой, которая расположена в зоне умеренного прогрева, поэтому температура внутри ее во время топки достигает 50—80° С. Печь может работать в двух режимах – зимнем и летнем. Зимний ход используют при отоплении помещения и пользовании духовкой, а летний – при растопке печи в сырую и холодную погоду, а также летом (благодаря прямой тяге труба быстро прогревается).

Печь-камин устанавливается на специально возведенном для нее фундаменте или железобетонном цокольном перекрытии, если оно предусмотрено конструкцией здания. Во втором случае центр печи должен располагаться не далее чем в 1,5 м от опорной стены. Для рассредоточения нагрузки под основание печи в пределах толщины будущего пола рекомендуется подложить швеллеры, двутавры или уголки с выпуском концов на соседние плиты перекрытия.

Печь-камин с плитой и духовкой

Печь-камин с плитой и духовкой. Последовательность кладки

Печь-камин с плитой и духовкой. Последовательность кладки

Последовательность кладки: 1 — доска каминная; 8 — уголок стальной; 9 — дверка поддувальная; 10 — дверка топочная; 13 — рамка из стальных уголков; 14 — уголок стальной; 15 — полоса стальная; 16 — решетка колосниковая; 17 — кирпичи-вкладыши прочистные (дверки прочистные 140 х 140 мм); 18 — решетка колосниковая для топки; 19 — уголки стальные; 20 — плита чугунная с одной конфоркой 

Печь-камин с плитой и духовкой. Последовательность кладки

Последовательность кладки: 2 – самоварник; 4 – уголок стальной; 5 – задвижка для зимнего хода; 6 – задвижка для летнего хода; 7 – задвижка для камина; 11 – уголки стальные; 12 – шкаф духовой 

Материалы для кладки печи-камина с плитой и духовкой:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 720 шт.;
  • доска каминная 260 х 900 х 40 мм — 1 шт.;
  • самоварник O120 мм — 1 шт.;
  • ниша декоративная — 1 шт.;
  • задвижка для зимнего хода 140 х 270 мм — 1 шт.;
  • задвижка для летнего хода 140 х 270 мм — 1 шт.;
  • задвижка для камина 140 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 210 х 260 мм — 1 шт.;
  • уголок стальной: 40 х 40 х 40 мм —1 шт.;

— 40 х 40 х 380 мм — 1 шт.;
—  40 х 40 х 450 мм — 1 шт.;
— 40 х 40 х 500 мм — 2 шт.;
— 40 х 40 х 550 мм — 2 шт.;
— 20 х 40 х 600 мм — 3 шт.;
— 40 х 40 х 650 мм — 3 шт.;
— 40 х 40 х 700 мм — 1 шт.;

  • шкаф духовой 280 х 300 х 520 мм — 1 шт.;
  • рамка 400 х 400 мм из стальных уголков 40 х 40 мм — 1 шт.;
  • полоса стальная 4 х 40 х 400 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 300 мм — 1 шт.;
  • кирпич-вкладыш прочистной (дверка прочистная 140 х 140 мм) — 7 шт.;
  • решетка колосниковая для топки 180 х 300 мм — 1 шт.;
  • плита чугунная 400 х 420 мм, с одной конфоркой —1 шт.;
  • анкер из проволоки O15—20 мм, длина 200 мм — 10 шт.

Самой сложной частью в кладке камина является переход от топливника к дымосборнику. Правильная форма дымового зуба, а также соотношение ширины, высоты и глубины топливника во многом определяют эксплуатационные качества камина. Не менее важное значение имеют размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, местоположение камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Верхняя часть портала камина выкладывается из кирпичей, поставленных на ребро вертикально. Опираются они на стальные уголки. Дополнительно укрепить кирпичи можно с помощью проволочных анкеров. Анкеры закладываются в шов между поставленными вертикально кирпичами. С другой стороны они крепятся к стальным уголкам, расположенным со стороны дымосборника. Если анкеровка выполнена достаточно надежно, через 3—4 дня передний уголок с фасадной стороны портала можно будет вынуть, потому что внутренний уголок и анкеры вполне могут обеспечить эксплуатационную устойчивость кладки.

Для улучшения тяги и отражения лучистого тепла в помещение боковые стены скашивают под углом 45—60°, а заднюю стену делают наклонной. Внутреннюю переднюю стенку дымосборника образуют кирпичи, уложенные наклонно на полки опорных уголков, которые были заделаны в толщу боковых стенок камина. Ее вертикальное продолжение опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каминной доски.

Портал камина рекомендуется выложить из высококачественного кирпича с расшивкой швов. Если качество кирпича низкое, можно произвести оштукатуривание камина, но при этом следует учесть, что окрашенная известковым или клеевым раствором штукатурка быстро покроется копотью.

Каминную доску, которая укладывается сверху портала, изготавливают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с применением анкеровки или частичной заделки в толщину кирпичной кладки. Деревянную доску со стороны дымосборника следует защитить асбестом. 

Печь-экономка (на основе русской печи)

В основе печи-экономки лежит конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход. Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

Печь-экономка (на основе русской печи)

Материалы для строительства печи:

  • кирпич обыкновенный — 750 шт.;
  • глина — 0,5 м3;
  • песок — 0,5 м3;
  • решетка колосниковая 120 х 140 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 180 х 250 мм — 2 шт.;
  • дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 4 шт.;
  • плита чугунная с двумя конфорками — 1 шт.;
  • задвижки вьюшечные 130 х 250 мм — 2 шт.;
  • заслонка 400 х 420 мм — 1 шт.;
  • коробка водогрейная — 1 шт.;
  • сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;
  • сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;
  • сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;
  • сталь круглая сечением 16 мм — 350 мм;
  • проволока для связей сечением 6 мм — 10 м.

Последовательность кладки печи-экономки:

Вариант без водогрейной коробки

1-й ряд — кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.

2-й ряд — закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.

3-й ряд — установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.

4-й ряд — кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.

5-й ряд — на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.

6-й ряд — установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

7-й ряд — установка дверки основной топливной камеры.

8-й ряд — установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

9-й ряд — сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.

10-й ряд — первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.

11-й ряд — второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.

12-й ряд — канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.

13-й и 14-й ряды — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

15-й ряд — между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

16-й ряд — перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.

17-й ряд — установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

18-й ряд — первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

19-й ряд — последний ряд кладки свода.

20-й ряд — кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд — первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.

22-й ряд — стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.

23-й ряд — вентиляционному каналу придается квадратная форма.

24-й ряд — установка задвижки над вентиляционным каналом.

25-й ряд — изменение формы дымового канала.

26-й ряд — продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.

27-й ряд — установка задвижки над дымовым каналом.

28-й ряд — два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.

29-й ряд — перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.

30-й ряд — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31-й и 32-й ряды — кладка перекрыши.

33-й и 34-й ряды — кладка дымовой трубы в один кирпич.

Печь-экономка (на основе русской печи). Вариант без водогрейной коробки.Последовательность кладки

Печь-экономка (на основе русской печи). Вариант без водогрейной коробки.Последовательность кладки

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд — выкладывается так же, как и в первом варианте.

2-й ряд — закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.

3-й ряд — устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд — устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.

5-й ряд — перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд — над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.

7-й ряд — устанавливается топочная дверка основного топливника.

8-й ряд — ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд — перекрыша водогрейной коробки.

В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки. 

Правильное протапливание печей

Нагревание печей зависит не только от топлива, но и от умения правильно выполнять топку, а также от состояния самой печи. За печью следует систематически ухаживать, то есть чистить трубы, замазывать все, даже самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и сильно снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут способствовать образованию конденсата. Например, при наличии 2-х мм трещины вокруг периметра рамки задвижки, трещина дает возможность в течение часа просачиваться через нее до 15 м3 воздуха. Этот объем воздуха, нагреваясь до 80—100°С будет уносить тепло, а это составляет около 10% потерь тепла печью.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают 15—25%, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, потери достигают 40%. Все это говорит о том, насколько вредны различные трещины и щели. Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы приходится чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон. Необходимо помнить, что нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются очень слабо, и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи в 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно высохло. Колотые дрова считаются сухими только через год и после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар. Пар проходит по каналам печи, охлаждает их и, попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли жидкости, которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют конденсат.

Теплотворная способность топлива различна. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Так:

1 м3 березовых дров равноценен 3/4 м3 дубовых; 1,1 м3 ольховых; 1,2 м3 сосновых; 1,3 м3 еловых; 1,5 м3 осиновых.

Отсюда видна выгодность применения для топлива дров той или другой древесной породы. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщины 80—100 мм. При взятии дров на топку поленья следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно, что очень важно для нагревания печи. Торф практически может гореть в любых печах, но для этого в них надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником. Длительность топки печей составляет в среднем 1—1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70—80°С, в редких случаях — до 90°С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки.

Имеются печи, которые топят через один-два дня. Такие печи или хорошо построены, или имеют несоразмерно большие размеры по сравнению с площадью отапливаемого помещения. Большие печи не всегда хороши. В одном случае они занимают много места, а в другом — из-за высокой температуры в помещении приходится часто открывать форточки для проветривания, а это приводит к перерасходу топлива. Все это говорит о том, что очень большие печи неэкономичны. Размеры топок у всех печей должны быть выполнены по тем размерам, которые даны в порядовках.

В топку сразу закладывают все количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут их в клетку или рядами, чтобы между поленьями были зазоры до 10 мм. Это необходимо для того, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 200 мм. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сумеют сгореть в топливнике до того, как они попадут в дымоходы. Во-первых, это повышает температуру печи и максимально используется теплотворная способность топлива, во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их и они меньше поглощают тепла. Топливо укладывают так, чтобы оно ровным слоем лежало на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Некоторые печи при растопке дымят. В таких печах надо сначала сжечь бумагу, тонкие лучины, стружку, чтобы дымоходы заполнились теплым воздухом, а затем растапливать печь. Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая:

  • для дров влажностью 25% — 250—350 мм
  • торфа кускового влажностью 30% — 200—300 мм
  • каменного угля — 100—160 мм
  • антрацита — 150—240 мм

Растапливая печь, открывают полностью топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшки. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой. Тяга должна быть достаточно хорошей, но не излишней. Следует помнить, что топливник, полностью не заполненный топливом, не дает возможности хорошо протопить печь. При правильно загруженном топливом топливнике наибольший эффект получается тогда, когда дрова хорошо разгорятся. Надо только следить за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух. Прорыв лишнего (холодного воздуха) охлаждает печь, то же происходит и из-за несвоевременного закрывания печи, которое сопровождается потерей 15—20% тепла, а иногда и больше. Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, не хватает воздуха и его приходится увеличивать; когда цвет пламени золотисто-желтый, подача воздуха считается нормальной, а если пламя ярко-белого цвета и слышится гудение в каналах печи, это говорит о том, что воздух поступает в избытке и его надо уменьшить.

Самым ценным в топке печи считается то время, когда дрова в топливнике хорошо разгорятся, а во всех дымооборотах печи образуется наивысшая температура, при которой сильнее всего нагревается печь в целом. Во время топки печь должна поглотить максимальное количество тепла, то есть нагреться. Поэтому в процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как в топку начинает попадать холодный воздух в большом количестве, охлаждая тем самым горячие газы и каналы печи.

В силу вышеизложенного следует соблюдать следующие правила:

  • По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку
  • Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорели и между поленьями образовались большие пустоты, сквозь которые в топливник начинает поступать излишний для горения воздух, охлаждая печь
  • Если остаются головешки, их надо собрать в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обложить с боков ярко горящими углями. Выгорающие угли и дрова (головешки) должны лежать плотно, чтобы на пути движения воздуха к топливнику не было излишнего его притока
  • Когда угли прогорят и перестанут выделять синее пламя, то есть угарный газ, эти угли надо разровнять по решетке или поду топливника, но ближе к дверке и плотно прикрыть ее
  • Трубу же рекомендуется оставить открытой еще на 5-10 мин, чтобы имеющийся в топливе угарный газ сгорел полностью и не проник в помещение, поскольку это может привести к отравлению людей
  • По истечении этого срока трубу полностью прикрывают

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь перед сном. Когда для топки применяют каменный уголь, антрацит или торф, то в дымовой задвижке просверливают отверстия диаметром 10—15 мм, через которые будут отводиться скапливающиеся в печке газы. Если топливом служит каменный уголь, печь разжигают предварительно дровами. Затем на горящие угли насыпают слой каменного угля толщиной 50—60 мм и, как только он разгорится, на него насыпают оставшуюся порцию угля слоем примерно в 150 мм. Более толстый слой не рекомендуется, так как он будет гореть неправильно. Такая толщина слоя угля должна поддерживаться в течение всего времени топки. 

Простейшая конструкция камина

Для строительства простейшей конструкции камина потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1 : 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рисунке. 

Материалы для кладки камина:

  • стальной тавровый профиль 45 х 45 мм (ширина – 200 мм) — 2 шт.;
  • уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм) — 1 шт.;
  • швеллер № 12 (ширина – 200 мм) — 1 шт.;
  • скоба из полосовой стали (25 х 3 мм, длина — 150 мм) — 10 шт.;
  • стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева) — 1 шт.;
  • жестяное хайло (раструб) камина — передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры в зависимости от размеров камина) — 1 шт.;
  • швеллер № 14 (ширина — 200 мм) — 1 шт.
Камин, пристроенный к дымовой трубе
Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 — дымовая труба; 2 — колено; 3 — дымоход; 4 — задвижка; 5 — дымовая камера; 6 — обратное днище; 7 — стенка; 8 — топка; 9 — днище (под); 10 — зольник; А — ширина топки; Б — задняя стенка; В — высота топки; Г — глубина топки; Д — дымовое отверстие (горловина); Е — дымовая труба

Если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), то строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Основание камина

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеют вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8—1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см.

Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 5 и уголок 45 х 45. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

Топливник

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича, можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Раструб (хайло)

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры – ее лучше делать не металлической.

Задвижка камина

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать при помощи стержня, который поднимается или опускается.

Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка камина производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Дымовая труба

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что обладает решающим значением для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры и пр., пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и при помощи соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотерю, но и циркуляцию воздуха в помещении.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративном элементе и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры. 

Простой камин

От  конструкции простого камина без «дымового зуба» этот простой камин  отличается размерами и развернутыми стенками верхней части. Сложить этот камин сможет даже новичок в печном искусстве. Нижнюю часть лицевой кладки до каминной доски желательно выложить отборным кирпичом под расшивку. Чтобы кладка выглядела эстетично, кирпич следует тщательно отобрать и подогнать, особенно по высоте. После завершения кладки швы по желанию можно заполнить цветным раствором, расшить или углубить. Если, несмотря на то что кирпич был подогнан и затерт, а кладка производилась с расшивкой швов, она получилась неровной и выглядит недостаточно привлекательно, можно отделать камин художественной штукатуркой или облицевать. Для того чтобы придать камину более правильную геометрическую форму, его верх можно продолжить.

Простой камин

Простой камин: 1 – каминная решетка

Простой камин. Последовательность кладки

Простой камин. Последовательность кладки

Последовательность кладки: 2 – балка из огнеупорного бетона

Простой камин. Последовательность кладки

Материалы для кладки простого камина:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 550 шт.;
  • задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;
  • решетка каминная — 1 шт.;
  • балка из огнеупорного бетона — 1 шт.;
  • штырь для каминной решетки — 1 шт.;
  • доска каминная (плита) — 1 шт. 

Простой камин без «дымового зуба»

Конструкция простых каминов  не предусматривает наклона задней стенки топливника. Такие камины обычно устанавливаются в помещениях с оборудованными системами отопления. Поскольку они выполняют главным образом декоративную функцию, их размещают как можно выше, чтобы из любой точки комнаты можно было наблюдать за живым огнем в камине. Внутреннюю часть простого камина рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича. Перекрытие портала можно сделать арочным или горизонтальным. Последнее устанавливают с помощью металлических перемычек.

Устанавливая перемычки, не следует забывать о том, что перекрытия будут дольше служить, если огонь как можно меньше будет соприкасаться с металлическими частями. Изготавливают перекрытия из огнеупорного бетона. Стенки нижней части простого камина выкладываются толщиной в целый кирпич, что создает условия для применения самых разнообразных видов отделочных работ.

Простой камин без «дымового зуба»

Простой камин без «дымового зуба»: 1 — подина; 2 — Г-образные штыри для установки каминной решетки; 3 — каминная решетка; 4 — задвижка; 5 — перекрытие газосборника 

Простой камин без «дымового зуба». Последовательность кладки

Простой камин без «дымового зуба». Последовательность кладки

Простой камин без «дымового зуба». Последовательность кладки

Простой камин без «дымового зуба». Последовательность кладки

Материалы для кладки простого камина без «дымового зуба»:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 380 шт.;
  • задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;
  • плита железобетонная собственного изготовления для полки и портала — 4 шт.;
  • дверка чистки 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • штырь Г-образный — 2 шт.;
  • решетка каминная — 1 шт.

Конструкция камина настолько проста, что не требует подробного описания порядовой кладки. С 30-го ряда верх камина можно выполнить с горизонтальным дымоходом, который намного удобнее прямого. Перекрытие газосборника в какой-то мере будет выполнять роль дымового зуба и искрогасителя, что уменьшает возможность опрокидывания тяги. 

Прямоугольная бесканальная отопительная печь

Несомненным преимуществом прямоугольной бесканальной отопительной печи являются ее малые габариты и простота в исполнении. К тому же ее кладка потребует небольшого количества материала. Чистка печи упрощена: можно прочищать перекидной рукав, или боров, который соединяет печь со стенным дымоходом или коренной трубой. Задвижка устанавливается на границе между перекидным рукавом и дымоходом.
  

Материалы для кладки прямоугольной бесканальной печи:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 250 шт.;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 500 мм — 1 шт.;
  • лист асбестовый (при установке печи на деревянном полу) 500 х 600 мм — 1 шт.;
  • уголок металлический 50 х 50 мм — 2 шт.

Прямоугольная бесканальная отопительная печь

Прямоугольная бесканальная отопительная печь. Последовательность кладки

Прямоугольная бесканальная отопительная печь. Последовательность кладки

Последовательность кладки прямоугольной бесканальной печи:

1–2-й ряды — кладка основания печи размером 630 х 505 мм. 2й ряд выполняется из целого кирпича.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — формирование топочной камеры (кирпич перед задней стенкой сдвигается в сторону поддувальной дверки по размеру имеющихся колосников).

5-й ряд — установка колосниковой решетки, перекрывающей топочную дверку.

6-й ряд — формирование топочной камеры из огнеупорного кирпича.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8–9-й ряды — продолжение формирования топочной камеры из огнеупорного кирпича.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–17-й ряды — кладка колодца прямоугольной формы с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

18-й ряд — установка металлических уголков или стальных полос. Кирпичную кладку расширяют в сторону перекидного рукава.

19-й ряд — устройство основания для установки чистки и перевальной стенки к малому верхнему газоходу.

20-й ряд — установка прочистной дверки.

21-й ряд — формирование прочистного канала и верхней части длинного газохода.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–27-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи. 

Прямоугольная отопительная печь

Прямоугольная отопительная печь (Вариант 1)

 

Прямоугольная отопительная печь имеет размеры 510 х 890 х 2380 мм. Топливник печи расположен в ее нижней части, а его стенки одновременно являются стенками печи, за счет чего достигается преимущественно нижний нагрев.

Прямоугольная отопительная печь, модель 1: а — устройство; б — последовательность кладки

Прямоугольная отопительная печь, модель 1: а — устройство; б — последовательность кладки

Материалы для строительства отопительной печи:

  • кирпич обыкновенный — 245 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 110 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,2 м3;
  • глина шамотная — 12 кг;
  • песок — 0,2 м3;
  • дверка топочная 250 х 200 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • толь для гидроизоляции — 100 м2.

Последовательность кладки отопительной печи:

1-й ряд — по углам кладут трехчетвертные кирпичи, переднюю стенку выкладывают тычками. Стесывают по верхним граням два средних кирпича, делая откос по направлению ко дну зольника (разрез А—А). Пространство между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи засыпают сухим песком до 3-го ряда включительно.

2-й ряд — устанавливают поддувальную дверку в центре передней стенки, по бокам от нее кладут трехчетвертки, дальше ведут кладку из полномерных кирпичей.

3-й ряд — наращивают кладку. Когда все кирпичи уложены, над передней частью зольника помещают стальную полосу 4 х 35 см.

4-й ряд — на стальную полосу кладут перекрытие зольниковой камеры. В задней части верх песчаной засыпки закладывают кирпичом.

5-й ряд — устанавливают над зольником колосниковую решетку. Кирпичи, расположенные спереди и сзади от нее, стесывают так, чтобы получился скос для скатывания углей на решетку.

6-й ряд — устанавливают топочную дверку. Стесывают кирпичи задней стенки так, чтобы их откосы находились в одной наклонной плоскости с откосами кирпичей предыдущего ряда.

7–12-й ряды — кладка топливника в 1/2 кирпича с обязательной перевязкой швов.

13-й ряд — выпуски для перекрытия топливника на передней стенке и части боковых. Выкладываются из трехчетверток.

14-й и 15-й ряды — кладка перекрытия над топливной камерой. В задней части оставляют отверстие, которое служит для соединения топливника с вертикальным каналом.

16-й ряд — установка прочистной дверки. Справа дверка опирается на 1/2 кирпича, поставленного на ребро. Для изоляции топливника от вышерасположенных дымовых каналов полку сзади дверки покрывают глиноцементным раствором.

17–20-й ряды — кладутся вертикальные дымовые каналы.

21-й и 22-й ряды — подъемный и опускной каналы соединяются между собой. Здесь заканчивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал и средний опускной канал.

23-й и 24-й ряды — кладка перекрытия заднего и среднего каналов.

25-й и 26-й ряды — установка прочистной дверки. Подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

27-й ряд — начало кладки дымовых каналов второго яруса.

28-й ряд — установка вьюшечной задвижки.

29–30-й ряды — кладка дымовых каналов второго яруса.

31-й ряд — кладка выпусков для перекрыши печи.

32-й ряд — начало кладки перекрыши печи, ведется с обязательной перевязкой швов. Для уменьшения потери теплоотдачи устанавливают вторую вьюшечную задвижку.

33-й и 34-й ряды — кладка перекрыши печи.

35-й ряд и далее — кладка дымовой трубы сечением 13 х 13 см.

Прямоугольная отопительная печь (Вариант 2)
  

По своей конструкции эта печь похожа на предыдущую, однако обладает повышенной теплоотдачей, благодаря чему может отапливать помещения большей площади. Она также снабжена системой нижнего прогрева, в ней можно сжигать любые виды топлива.

Материалы для строительства отопительной печи:

  • кирпич обыкновенный — 578 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,5 м3;
  • песок — 0,5 м3;
  • дверка поддувальная 140 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 260 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 3 шт.;
  • вьюшечная задвижка 250 х 130 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • рубероид для гидроизоляции — 3 м2.

Прямоугольная печь, конструкция 2. Последовательность кладки

Прямоугольная печь, конструкция 2. Последовательность кладки

Кладка такая же, как в первом варианте прямоугольной отопительной печи, кроме 32-го и 36-го рядов. На них ставятся вьюшечные задвижки. 

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами

Преимуществом прямоугольной отопительной печи с тремя вертикальными каналами перед другими конструкциями является простота в исполнении. С ее кладкой вполне может справиться даже начинающий печник. Существенный недостаток печи — ее неравномерный прогрев: сверху печка прогревается сильнее, чем внизу.

Материалы для кладки печи с тремя вертикальными каналами:

  • кирпич, включая огнеупорный, — 390 шт.;
  • дверка топочная 210 х 150 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм — 1 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;
  • сталь кровельная 1000 х 500 мм — 1 шт.;
  • лист асбестовый 1000 х 500 мм — 1 шт.

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами. Последовательность кладки

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами. Последовательность кладки

Последовательность кладки с тремя вертикальными каналами (ведется в 1/2 кирпича):

1–2-й ряды — кладка из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Важно придерживаться установленных размеров и выдержать прямоугольную форму основания.

3-й ряд — установка поддувальной дверки и дверки чистки между двумя вертикальными каналами.

4-й ряд — формирование зольниковой камеры и переходной части между последним и предпоследним дымовым каналом.

5-й ряд — поддувальная дверка и дверка чистки перекрываются таким образом, чтобы образовалось два дымовых канала и топочная камера, совмещенная с первым дымовым каналом.

6-й ряд — установка колосниковой решетки.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с перевязкой швов.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — формирование топочной камеры и двух дымовых каналов.

11-й ряд — перекрытие топочной дверки.

12–25-й ряды — кладка трех вертикальных дымовых каналов с соблюдением перевязки швов.

26–27-й ряды — формирование верхнего горизонтального канала. В 27-м ряду устанавливается задвижка.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи.

31-й ряд — первый ряд формирования дымовой трубы. 

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)

Печь ОПТ-11 обладает одним из наиболее высоких показателей по теплопроизводительности — 4900 Вт. Боковины топливника и двух первых каналов футерируются огнеупорным кирпичом. Футеровка производится на четверть кирпича. Горячие газы поднимаются из топки под перекрытие, расположенное на 16-м ряду кладки, и, ударяясь об него, по двум каналам опускаются. Благодаря такому движению газов нижняя часть печи хорошо прогревается. Дымовые газы проходят через нижнюю зону, поднимаются в верхний колпак, разделенный четырьмя перегородками, отдают тепло перекрыше и перегородкам, опускаются и выходят через дымовую трубу. В том случае, если топочные и поддувальные дверки закрываются герметично, в дымовой трубе можно установить одну задвижку.

При футеровке топливника и опускных каналов следует учесть, что верхняя часть дымовой трубы не должна соприкасаться с кладкой перекрытия, потому что при нагревании кирпичная кладка будет расширяться, в результате чего горизонтальный шов между ее рядами может раскрыться. Кроме того, не рекомендуется перевязывать между собой кирпичи стенок топливника и футеровки.

Поскольку топливник расположен в торце печи, ее можно устанавливать в перегородках между двумя смежными комнатами. Топка печи производится из коридора или другой части дома.

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11). Последовательность кладки

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11). Последовательность кладки

Материалы для кладки прямоугольной толстостенной отопительной печи:

  • кирпич обычный — 510 шт.;
  • кирпич тугоплавкий — 250 шт.;
  • решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • заслонка дымовая 130 х 240 мм — 2 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Последовательность кладки прямоугольной толстостенной отопительной печи:

1-й ряд — кладка основания размером 1660 х 640 мм из целого кирпича.

2-й ряд — подготовка места для зольника. Средний кирпич правой боковой стенки следует стесать.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — кладка ведется аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов. Укрепляется поддувальная дверка.

5-й ряд — установка чистки под двумя опускными каналами.

6-й ряд — монтируется колосниковая решетка. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой стесывается в сторону решетки.

7-й ряд — перекрытие чистки, установка топочной дверки.

8–13-й ряды — формирование топочной камеры, двух опускных и одного подъемного дымового канала. 10-й ряд перекрывает топочную дверку.

14–16-й ряды — формирование горизонтального переходного канала между перекрытием и двумя опускными каналами, а также подъемного канала задней стенки.

17–19-й ряды — устраивается перекрытие топки и двух опускных каналов, при этом один газоход подъемного канала остается открытым.

20–21-й ряды — установка и укрепление дверки чистки над перекрытием.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–28-й ряды — формирование системы газоходов верхней части печи в соответствии с порядовкой. На 26-м ряду устанавливается задвижка.

29–32-й ряды — устройство перекрыши печи. На 30-м ряду устанавливается вторая задвижка.

33–34-й ряды — формирование дымовой трубы. Кладка ведется в пять кирпичей. 

Прямоугольная толстостенная отштукатуренная отопительная печь (ОПТ-3)

Конструкция печи ОПТ-3  предусматривает наличие комбинированной системы дымоходов и насадной трубы. Перекрытие топливника выполняется Г-образно, что дает возможность полностью выкладывать его из огнеупорного кирпича. Для топки печи можно использовать любое твердое топливо. ОПТ-3 прекрасно прогревается в своей нижней части. Как правило, ее размещают в стенных проемах, чтобы обеспечить отопление сразу двух смежных комнат. Топочную дверку необходимо располагать таким образом, чтобы производить топку из коридора или другой части дома. В четырехкомнатном доме общей площадью 70 —80 м2 достаточно установить две печи ОПТ-3. Размеры печи составляют 1150 х 510 мм, высота — 2150 мм, а теплопроизводительность — 2670 Вт.
  

Материалы для кладки печи ОПТ-3:

  • кирпич обыкновенный — 300 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 160 шт.;
  • решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • задвижка 130 х 240 мм — 2 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Прямоугольная толстостенная отштукатуренная отопительная печь (ОПТ-3)

Прямоугольная толстостенная отштукатуренная отопительная печь (ОПТ-3). Последовательность кладки

Прямоугольная толстостенная отштукатуренная отопительная печь (ОПТ-3). Последовательность кладки

Последовательность кладки печи ОПТ-3:

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича.

2-й ряд — выполняется перевязка кладки 1-го ряда. Кирпич перед поддувальной дверкой следует стесать.

3–4-й ряды — установка поддувальной дверки и формирование зольной камеры, размер которой необходимо сузить до размера колосниковой решетки.

5-й ряд — начиная с этого ряда, кладка ведется из огнеупорного шамотного кирпича.

6-й ряд — установка колосниковой решетки. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой следует стесать под углом в сторону решетки.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8-й ряд — формирование топочного пространства и двух нижних вертикальных каналов.

9-й ряд — кладка ведется аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й ряды — кладка топки и двух нижних вертикальных каналов.

14–15-й ряды — завершение устройства переходного горизонтального канала между двумя нижними вертикальными газоходами.

16–17-й ряды — перекрытие топочного пространства и ближнего к топке вертикального газохода.

18–19-й ряды — установка дверки чистки горизонтального канала.

20-й ряд — начало формирования выходного газохода, в котором впоследствии будут установлены две задвижки.

21–27-й ряды — формирование наружных стенок печи и трех перегородок верхних вертикальных каналов. На 23-м ряду производят установку задвижки.

28–29-й ряды — формирование перевального газохода между верхними перегородками, подготовка места для установки задвижки.

30-й ряд — установка задвижки.

31–32-й ряды — завершение перекрытия печи.

33-й ряд — начало формирования дымовой трубы в четыре кирпича. 

Размещение печей в помещениях

Прежде чем приступить к кладке печи, необходимо определить ее место в помещении. В любом здании печей и дымоходов должно быть как можно меньше, особенно в зданиях с внутренними стенами, в которых нельзя устраивать дымоходы. Отопительные печи чаще всего подвигают ближе к капитальной внутренней стене и одновременно к входной двери, чтобы не носить топливо через всю комнату. Печи располагают ближе к углу помещения. Однако их устанавливают так, чтобы все поверхности могли отдавать тепло помещению и была возможность свободно осматривать печи и систематически убирать пыль. Чтобы не делать длинных перекидных рукавов для отвода дымовых газов, не следует ставить печь далеко от капитальной стены с дымоходами. Устанавливать их надо с открытыми отступами шириной не менее 150—200 мм. Закрытый отступ с вентиляционными отверстиями нежелателен, потому что примыкающая к стене поверхность печи не отдает тепло, а собирающуюся пыль невозможно удалить.

Размещение печей в помещениях Размещение печей в помещениях

Размещать печь в средней части стены нежелательно, так как она займет значительную часть полезной площади. Установка в каждой комнате отдельной печи имеет свои преимущества, так как в теплое время не приходится топить все печи, а топят только те, которые необходимо.

При коридорной планировке здания можно одну печь размещать так, чтобы она отапливала два соседних помещения и выходила топкой в коридор. Вместо коридора одной печью можно одновременно отапливать три комнаты. В квартире для одной семьи желательно класть одну печь на две комнаты. Во всех случаях следует помнить о том, что теплоотдача печей должна распределяться пропорционально теплопотерям каждого помещения.

В деревянных зданиях выбор мест установки печей ограничен. Там приходится применять насадные трубы. Печи с насадными трубами удобно размещать в любом месте, но следует предусмотреть, чтобы труба не попадала на балку перекрытия и стропила. Насадные трубы ставят только на массивных толстостенных печах. Тонкостенные печи в целях противопожарной безопасности не рекомендуется строить с насадными трубами.

Коренные трубы необходимы для отвода дымовых газов от кухонных очагов и одновременно дымовых газов от отопительных печей. Для этого в коренной трубе делают нужное количество вертикальных дымовых каналов, так называемых стояков.

Если в доме несколько комнат, каждую из которых занимает отдельная семья, желательно ставить столько печей, сколько имеется комнат. Когда предусматривается кухня-столовая, то целесообразнее класть комбинированные отопительно-варочные печи с обязательным устройством вентиляции. Вообще надо всегда предусматривать вентиляцию комнат, кухни, санузла через вытяжные каналы, которые располагают рядом с дымоходами. Вытяжные каналы, нагреваясь от дымоходов, способствуют более интенсивной вентиляции. 

Ремонт печей и дымовых труб

 

Текущий ремонт печей

К такому ремонту относятся работы, которые можно произвести в течение нескольких часов. Обычно он не требует больших усилий и особенного разнообразия инструментов и материалов. Фактически текущий ремонт является косметическим, это такие работы, как замена дверок, укрепление рамок, заделка мелких трещин в кладке, замена поврежденного изразца и т. д. Но, несмотря на всю простоту исполнения текущего ремонта, не стоит им пренебрегать. Вовремя не заделанные трещины в кладке или по краям рамок могут спровацировать утечку дыма, что приведет к отравлению людей, находящихся в помещении.

Хотим сразу же предостеречь вас от типичной ошибки, допускаемой большинством пользователей печей. При устранении дефектов в кладке нужно не просто заделать трещину, а избавиться от причины ее появления. В качестве примера приведем замену топочной дверки.

Для укрепления дверки, прежде всего ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпича. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют как обычно. Швы заполняют раствором полностью. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной в 5 — 10 мм и заделать ее затем асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Дверка, установленная без лапок, быстро выпадает. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, швабруют или затирают его.

Мелкие трещины в кладке легко ликвидировать, замазав их смесью глины, асбеста и соли, крупные же придется устранять путем замены треснувших кирпичей, лучше даже переложить заново целый участок кладки. Треснувшие кирпичи вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы местами окажутся не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой. Для заделки поврежденных блоков печи можно использовать жаростойкий бетон.
  
Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, лучше затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру и исправив их. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой). Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся в трещинах гипс станет белым.

Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают пожароопасное состояние. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

 

Капитальный ремонт печей

К капитальному ремонту относятся такие серьезные работы, как коренная перекладка крупных элементов печи (трубные стояки, система дымооборотов), разделение одной печи на две автономные с отдельными топками, перевод печи с твердого топлива на газ.

Перекладка схемы дымооборотов в печи требует предварительной разборки от одной до трех наружных стен в зависимости от модели, другими словами, фактически перекладывается вся печь. Зачастую приходится разбирать и трубу, особенно в случае, если она насадного типа.

Разделение одной печи на две производят путем разборки одной из наружных стенок. Конечно, такие преобразования делаются только в тех случаях, когда позволяют размеры и конфигурация печи. Наружную стену разбирают для обеспечения доступа к системе дымовых каналов, которая перебирается либо полностью (но это в редких случаях), либо частично. Вместо одной дымоотводной системы создаются две автономные, при этом приходится перебирать и топку, делая вместо одной две.

В случаях, когда сделать две автономные дымоотводные системы невозможно, для двух топочных камер кладется общий стояк.

При кладке новых элементов в старой печи нужно соответствующим образом обрабатывать строительный материал. Рабочую поверхность старого кирпича надо хорошо очистить от раствора и налета сажи и, смочив водой, прошвабрить жидким глиняным раствором. В противном случае жирный налет сажи не даст соединиться старым и новым кирпичам или строительным блокам.

Капитальный ремонт топливника предполагает разборку участка стены вокруг рамы топочной дверки. Начинается разборка с верхнего ряда, расположенного сразу над верхней перекладиной рамки. Средний кирпич в этом ряду — замковый — выбивается первым внутрь печи. Остальные кирпичи либо выбиваются так же внутрь, либо извлекаются наружу, дальнейшая разборка пройдет достаточно легко. В большинстве конструкций печей для полного доступа к топливнику достаточно разобрать три верхних ряда и по одному боковому (слева и справа).

После разборки зачищается поверхность оставшихся кирпичей и ведется новая кладка, по завершении чего подобные операции повторяются на остальных стенах. Таким образом и ремонтируется топливник. Но, перед тем как приступить к кладке, нужно тщательным образом подготовить кирпич. Сперва будущая кладка выкладывается на сухую, подгоняются и обтесываются отдельные кирпичи или блоки, после чего кладку снова разбирают и в обратном порядке выкладывают на полу. Далее новый кирпич просто протирают мокрой тряпкой, а старый очищают от сажи и сухого раствора, и ведется установка рамки топочной дверки и ее обкладка. С другими стенами операция аналогична.
 

Переделка топливника с глухим подом

Случается, что изначально печь строилась с глухим подом, например под жидкое топливо, а потом потребовалось перейти на дрова или уголь. Другими словами, печь нужно снабдить колосниковой решеткой и поддувалом. В этом случае наиболее надежный для будущей эксплуатации способ — выбрать часть кладки для создания зольника, поддувала и установки колосниковой решетки из нижнего массива печи, между подом и основанием.

Если топочная дверка располагается на высоте 5 и более рядов от основания, то ее можно оставить на месте, в противном случае дверку придется поднять на несколько рядов, так чтобы она была на высоте от основания не менее 50 — 55 см для топки печи дровами и 40 — 45 см для топки углем.

Печи, топливники которых переделаны под уголь или антрацит, обязательно должны иметь герметичные топочные и поддувальные дверки, а дымовые заслонки или вьюшки — 10 — 15-миллиметровые отверстия.

Переделка топливника для сжигания бурого угля

Самое главное при такой переделке — это создать в топливнике шахту. Сделать это можно путем углубления топливника с соответственным снижением колосниковой решетки на два ряда. Кроме того, следует обеспечить наклон передней и задней стенки топки и увеличить толщину передней стенки над поддувальной дверцей на 1/4 кирпича.

 

Переделка топливника для сжигания антрацита

Для начала устанавливается колосниковая решетка. В данном случае она будет такой же, как для сжигания дров, но более массивной. Решетка заглубляется на 2 — 3 ряда относительно топочной дверки, тем самым создается шахта. Решетка оттесняется к задней стенке топливника для получения скоса. Стенки перекладываются с небольшим скосом к колосниковой решетке.

Работа начинается с разборки передней стенки печи и снятия поддувальной и топочной дверок. Далее извлекается колосниковая решетка и разбирается кладка зольника и тыловая часть печи. Теперь можно установить колосниковую решетку нужных размеров и заложить переднюю стенку, установив поддувальную и топочную дверки.

В случае работы с малогабаритной печью (площадь основания до 0,5 м2) придется установить насадку из шамотного кирпича. При перекладке топливника печи средних размеров (площадь основания от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки выкладывается стенка, которая направляет высокотемпературные продукты сгорания из топливника к основанию печи.

Для кладки топливников отопительно-варочных печей можно воспользоваться высококачественным красным кирпичом. Исключение составляют футеровка духового шкафа, на которую воздействуют высокотемпературные газы топочной камеры, и последний ряд кладки, служащий опорой чугунной плите с конфорками. Эти части плиты следует выложить из огнеупорного кирпича.

При капитальном ремонте и переборке дымооборотных систем их количество не должно превышать 3 для малогабаритных печей и 5 для среднегабаритных. При этом следует учесть, что сечение дымовых каналов для печи средних размеров должно быть не менее 3/2 х 1/2 кирпича, а для малогабаритных печей минимум 1/2 х 1/2.

Такие дымооборотные системы, как колпаковые, с внутренними воздушными камерами, с вертикальными последовательными камерами, число которых более 5, не следует перебирать или разбивать на две. Не рекомендуется также восстанавливать наружные стенки печей, толщина которых не превышает 1/4 кирпича, за исключением печей, заключенных в металлические футляры.

Колпаковые печи нельзя переводить на газообразное топливо, поскольку наличие в верхней зоне печи так называемого колпака, т. е. довольно большой по объему камеры, может привести к взрыву находящейся под ней смеси газа и воздуха, под воздействием которого разрушатся стенки печи. Перед розжигом печи колпак вентилируется медленнее, чем система последовательных дымооборотов. Поэтому в печах колпакового типа внутреннюю кладку придется заменить.

При ремонте отдельных участков печной кладки необходимо уделять особое внимание плотности кирпичного массива в верхних зонах отопительных печей, а также в верхней части отопительных щитков отопительно-варочных печей. Если на этих участках кладки будут обнаружены хотя бы небольшие щели, их следует заделать, потому что в процессе топки печи продукты сгорания будут выходить через них в отапливаемое помещение даже при сохранении удовлетворительной тяги в дымовом канале.

Наружные печные стенки, имеющие толщину в 1/4 кирпича, обладают гораздо меньшей герметичностью, чем стенки толщиной в 1/2 кирпича. Поэтому переводить печи на газ разрешается только в том случае, если длина трещин, имеющихся в кладке стенок их топливника или дымооборотов, не превышает 12 см (1/2 кирпича).

Восстановить систему дымооборотов можно также по типу голландских печей, причем их количество должно быть не больше 5. Вместо 5 дымооборотов лучше выложить три канала в два ряда, расположенные параллельно друг другу.

Разделение одной печи на две возможно лишь в том случае, если площадь ее поперечного сечения в плане не превышает 0,7 м2. Разбирать следует ту стенку печи, на которой в дальнейшем будут устанавливаться горелки, заслонки и поддувальные дверки. У каждой печи топочный щиток горелки, заслонка и поддувальная дверка сечением 7 х 10 см должны располагаться на одной стенке. После того как будет разобрана одна из стенок печи и удалена старая внутренняя кладка, необходимо очистить внутреннюю поверхность печи от сажи и нагара. Для этого ее нужно смочить водой и скребком удалить сажу, а затем затереть жидким глиняным раствором.

После предварительной подготовки выкладывают две секции, между которыми устраивают разделительную стенку. Кладку первых 9 — 10 рядов стенки выполняют из огнеупорных кирпичей, а остальные ряды, вплоть до перекрытия печи, – из красных. Одновременно со строительством разделительной стенки в каждой из двух секций ведется кладка самостоятельных топливников с зольниками, после чего в них устанавливается по одной горелке периодического действия. Горелки можно разместить как со стороны коридора, так и со стороны жилого помещения.

Объем топливников должен быть не менее 0,04 м3, при этом их длина и высота составляют 0,4 м, а ширина — 0,25 м. Для каждого топливника необходимо устроить отдельную систему дымооборотов и вывести их в общий стояк сечением 26 х 13 см с рассечкой.

Ремонт дымовых труб

Обычно ремонт дымовых труб производится в связи с нарушением в них тяги. Если плохая тяга наблюдается со времени сооружения печи, для устранения этого недостатка придется прибегнуть к серьезным конструктивным изменениям трубы, вплоть до ее перекладки. Если же дефект возник недавно, то дымоход прежде всего нужно осмотреть. Вполне возможно, что в данном случае ухудшение тяги связано с засорением дымохода сажей или же вызвано завалом кусками выпавшего из кладки кирпича и раствора.

Помимо визуального осмотра, необходимо произвести контрольный спуск в дымоход гири на веревке. В месте завала она остановится. Иногда завал удается пробить сильным ударом гирей. В противном случае стену в месте завала следует разобрать, после чего удалить завал.

Сажа с внутренней поверхности дымохода удаляется с помощью метелки, которую спускают туда вместе с гирей. Смолистая сажа выжигается огнем, его разводят в прочистном отверстии дымохода. Существует специальный состав, служащий для предотвращения образования смолистой сажи, который выпускается промышленностью. Это так называемая «Противонагарная химическая композиция». На 1 т топлива расходуется 150 — 250 г состава.

Если после прочистки дымовой трубы от сажи или завала тяга не улучшается, необходимо проверить наличие следующих дефектов:

  • местного сужения дымового стояка, причиной которого может стать кирпич, выступающий в просвет дымохода из массива кладки;
  • наклонного увода;
  • неправильного присоединения стального патрубка печи к дымоходу;
  • неправильного присоединения вновь выложенной печи к дымоходу;
  • прогара или разрушения стенки, расположенной между двумя дымовыми стояками.

Все эти дефекты могут стать причиной нарушения тяги. При разрушении или прогаре стенки между двумя дымовыми стояками следует разобрать стенки дымоходов, восстановить разрушенный участок, после чего заделать проем.

Зачастую печь дымит вследствие задувания в устье трубы сильного ветра. Для того чтобы предотвратить возникновение этого явления, необходимо проверить состояние дефлектора, расположенного над оголовком дымовой трубы. Если же этот прибор отсутствует, его нужно установить.

Когда труба находится в зоне ветрового подпора, а иначе говоря, ее работе мешают расположенные рядом высокие здания, восстановить нормальную тягу в печи можно только наращиванием высоты дымовой трубы. Поскольку оголовок дымовой трубы подвержен воздействию атмосферных осадков, а потому наиболее уязвим, его следует выкладывать на цементном растворе. 

Русская печь

Чем более суров климат, тем изощрённее становится человек в науке сохранения тепла. Чем больше стараний приходится прилагать, чтобы согреться, тем быстрее развивается технология и усовершенствуются методы обогрева. В климатическом отношении, да и во многих других, Россия – суровая страна. Поэтому именно здесь была разработана уникальная система сохранения тепла и приготовления пищи – русская печь. Система оказалась столь эффективной, что распространила свою экспансию на огромную территорию от Финляндии до Камчатки. На некоторое время права её были потеснены новыми технологиями и модными веяниями, но технологии в суровых условиях нуждаются в дополнительном сервисе, который не всегда доступен. Английский же камин в сибирских условиях выглядит либо как декор, либо как издевательство.

Основная особенность русской печи – тоннелеобразное горнило, варочная камера, которая разогревается до 200 градусов С. Из-за такой конструктивной особенности высокая температура может сохраняться часами без дополнительной протопки. Для приготовления пищи – идеальный вариант.

С момента своего изобретения технология русской печи претерпела много изменений. Первоначально (с начала 15 века) печи были глинобитными и не имели трубы. Такая печь получила название курной, так как сильный огонь в ней не разводился из-за опасности пожара и она «курилась» на малом огне. Строительство такой печи начиналось ещё до постройки самого жилища. На сруб-форму набивали глину, постепенно формируя свод, несколько дней конструкция сохла, затем, не вынимая брёвен, производили обжиг в течение нескольких дней на малых температурах. Как и производство кирпича, процесс был сложен и доступен только настоящим мастерам.

Глинобитная русская печь Русская печь (битая печь)
Глинобитная русская печь  Русская печь (битая печь).  1 – чело; 2 – припечек; 3 – опечек; 4 – печурка; 5 – залавок длинный ящик с подъемной крышкой для хранения продуктов, посуды; 6 – ухват.

Так как труб ещё не придумали, то топить такую печь приходилось «по-чёрному», то есть дым, заполнив помещение, выходил через верхний притвор входных дверей, а холодный воздух от порога поступал внутрь дома. Потом догадались прорубать отверстие в стене над печью. Когда печь не топилась, отверстие это затыкалось (заволакивалось) деревянными заслонками, вследствие чего и получило название волокового окна.

Был ещё способ топки «по-серому» - дым через потолочное отверстие выходил на чердак, а затем через отдушины просачивался наружу. Такие способы топки должны были изрядно загрязнять жилище, так что пришлось научиться качественно подбирать и использовать топливо. Была разработана серьёзная топливная система, которая используется правильными пользователями и поныне. Дрова подбираются только из деревьев лиственных пород, в топке поленья располагаются с учётом свободного доступа воздуха, а для осаждения сажи верхний ряд поленьев кладут из осины. В таком случае происходит качественное прогорание и копоть остаётся лишь вокруг дымоотводов. 

В «Домострое», своде житейских правил и первой русской гражданской энциклопедии 16 века даны чёткие наставления и правила ухода за печью, регламентирующие порядок использования и меры предосторожности. Однако пожароопасность оставалась на высоком уровне, вследствие чего был введён царский указ о запрете пользования печами на время «с весны до самой стужи». На этот период рекомендовалось пользоваться надворными печами.

Русская печь Русская печь

К началу 17 века система была вновь усовершенствована. Во многом этому поспособствовал рывок в развитие производства кирпича. Появились первые дымоотводы и дымосборники. Появились первые трубы, выполненные из тёса, правда, они не примыкали к самой печи, а находились на безопасном расстоянии. Между трубой и устьем горнила монтировался колпак-дымосборник. Символ дома приобрёл человеческие очертания, не зря одним из названий дымосборника было «чело». Такая конструкция намного увеличила производительность, так как тяга многократно возросла, но и увеличила пожароопасность (кто не видел вырывающиеся искры из сильно топящейся печи). Встал вопрос о невозгораемых трубах. Кирпич оставался ещё очень дорог и использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу.

Русская печь с кирпичной трубой называется «белой». Конструкция оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её показатели. Для городского обихода, где печь выполняла более отопительные функции, нежели кулинарные был придуман эконом-вариант. Стены выкладывали в пол-кирпича, это позволило увеличить скорость прогрева, уменьшив, соответственно, период теплоотдачи. Так как в городе особой нужды печь хлеб не было, а площадь жилья была дороже, то сократили длину и ширину печи, уменьшили и под.
Такая печь обычно отапливала 2-3 комнаты. Загрузка топлива производилась со стороны кухни или специальных сеней, а горничная часть украшалась. С этого момента началась история русских печных изразцов.

Устройство русской печи Израсцовая русская печь

Существенные изменения появились в русской «белой» печи благодаря Ивану Ивановичу Свиязеву (1797 – 1875), строгановскому крепостному, ставшему в последствии академиком архитектуры. Труды его послужили основой для развития ряда дисциплин строительной науки: отопления и вентиляции, строительных материалов, теории промышленной архитектуры, проектирования гражданских зданий. Он дополнил печь верхними дымооборотами, применил колосниковую решётку, что позволило использовать в качестве топлива уголь и торф (хотя применимо это лишь для отопления, готовить в русской печи на угле не рекомендовано).  Единственным неразрешённым недостатком конструкции оставалось подпечье, которое протапливалось плохо. Проблема была решена после 1927 года, когда был объявлен всесоюзный конкурс на проект русской печи более продвинутой конструкции. Призовые места получили проекты Владимира Ефимовича Грумм-Гржимайло (1864 – 1928), Н.С.Подгородникова ( о конструкции его печи мы будем говорить отдельно) и Всесоюзного теплотехнического института.

Считалось, что печи, которые топятся при открытом устье имеют низкий КПД, порядка 30%. Однако, при проведении практических испытаний был получен удивляющий результат. Даже традиционная, немодифицированная русская «белая» печь с неотапливаемым подпечьем показывает КПД около 68%, а улучшенная – до 80% !!! Это при том, что КПД твёрдотопливной ТЭЦ порядка 70%. Успешность русской печи заключается в том, что она изначально была правильно запроектирована. Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. Горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают.

Существует более десятка модификаций русской печи в зависимости от целей и места применения: обыкновенная и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. Проблема заключается в том, что сейчас очень мало профессионалов, которые могут запроектировать и построить такую печь. При этом СМИ пестрят предложениями о постройке любых печей. В большинстве случаев на качество рассчитывать не приходится. Во многом виноват здесь и потребитель, который не имеет ясного представления о том, зачем ему нужна печь и чего ему от этой печи нужно. В любом случае, прежде чем заказывать строительство печи нужно вживую ознакомиться с работающими проектами вашего мастера, а также самому изучить азы систем отопления, виды печей и узнать о всех необходимых печных аксессуарах. Вы удивитесь сколько нового припасла для вас старая русская печь.

Изразцовая печь в Княжьем тереме, Ростов Великий Современная русская печь

Схема движения газов в каналах (дымоходах)

Схема движения газов в дымоотводящих каналах печи — один из наиболее важных параметров в при ее постройке. За исключением печей специального назначения, выделяются следующие типы:

1. С параллельными каналами (одно– или двухоборотные).
2. Последовательного соединения (одно– или многооборотные).
3. Бесканальные (колпаковые).
4. С комбинированной системой дымовых каналов.

Схема движения газов в каналах (дымоходах)

Схема движения газов в каналах (дымоходах): а — многооборотная; б — однооборотная с одним опускным каналом; в — однооборотная с тремя опускными каналами; г — бесканальная

Дымообороты (дымоходы) в отопительных печах — это каналы, расположенные внутри массива печи, которые соединяются с топливником и дымовой трубой. Дымоходы бывают короткие или длинные извилистые, с одним или несколькими поворотами — дымооборотами, которые располагаются различным образом. Часто их называют дымовыми каналами или просто каналами. Они бывают вертикальные (стоячие) и горизонтальные (лежачие), а также подъемные и опускные. Переход из одного канала в другой поверху называют перевалом, а такой же переход внизу — подверткой. Обычно сечение каналов бывает: кирпич на кирпич (260х260 мм), кирпич на половину кирпича (260х130 мм), половина кирпича на половину (130х130 мм). Это наиболее удобные размеры, другие применять не рекомендуется. Внутренние поверхности каналов должны быть как можно глаже и ровнее, что уменьшает сопротивление проходу дымовых газов.

Назначение всех каналов — восприятие тепла от сгораемого топлива. В дальнейшем это тепло передается массиву печи. Все дымообороты должны иметь достаточное сечение для свободного пропускания всего объема дымовых газов. Излишние (большие) размеры каналов уменьшают скорость движения газов и поэтому требуют увеличения размеров печи. Уменьшение скорости продвижения газов снижает прогревание печи в целом. Следовательно, размеры каналов имеют большое значение. Нормальная температура отходящих газов из печи перед выходом в дымовую трубу считается 120—140° С. Высокая температура, — примерно 250—300° С, говорит о заниженной поверхности дымооборотов. Напомним, что слишком низкая температура отходящих газов (ниже 100° С) говорит о том, что излишне «разбиты» (велики) поверхности стенок дымооборотов.  Это может привести к конденсату, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее. Печь должна равномерно прогреваться. Перегрев верхней части нежелателен, так как в этой зоне тепло мало способствует равномерному обогреву жилого помещения. Немалую роль играет общая протяженность дымооборотов и особенно количество поворотов, усиливающих сопротивление дымовым газам во время прохода. Все это учтено в рекомендуемых печах. Системы дымооборотов в печах бывают разными: канальными, бесканальными и смешанными, малооборотными и многооборотными. Малооборотные системы имеют один подъемный канал и один или несколько опускных, соединенных параллельно, и газы в них идут в одном направлении.

Многооборотные системы построены так, что дымовой канал состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных участков, где газы, направляясь к трубе от топливника, преодолевают большое количество оборотов.

Печи с такой системой оборотов прогреваются весьма неравномерно, требуют повышенной тяги, а обилие оборотов повышает оседание сажи. Очищать такие печи очень трудно. В бесканальной, колпаковой, системе дымовые каналы отсутствуют, а над топливником имеется камера в виде колпака. Из топливника под камерой проходит входное отверстие, а также боковое отверстие для отвода охлажденных газов. Работает печь так: горячие газы попадают в колпак из топливника, поднимаются до перекрыши печи, расходятся по стенкам и нагревают их, а остывая, опускаются вдоль стен к низу камеры и через второе боковое отверстие попадают в трубу. Для лучшего нагревания часто в колпаке делают продольные перегородки на всю его высоту, образуя как бы колодцы. Эта система проста в выполнении, имеет наименьшее газовое сопротивление. К недостатку можно отнести перегрев верхней части печи. Такие печи конструктора В. А. Потапова имеются в данном разделе. Они даны в двух вариантах подключения их к коренной или стенной трубе или к насадной трубе.

В системе с преимущественным нижним прогревом обеспечивается наибольший нагрев нижний части печи. Работает печь так. Сначала горячие газы из топливника опускаются вниз, нагревая нижнюю часть печи, слегка охлаждаясь, они направляются вверх. Верхняя часть системы делается или однооборотной, или в виде колпака. Эта система является наиболее рациональной из всех существующих.

Для дачи или загородного домика выгоднее всего строить печь средних размеров, в этом случае рекомендуется использовать конструкцию с параллельным размещением каналов. В этом случае сопротивление выходящим газам уменьшается за счет короткого пути, а для полноценного сгорания топлива требуется меньшая тяга. 

Схема отопительной печи. Топливники

Бытовые печи имеют различное устройство, но у всех есть общие основные части: топка, дымообороты (дымоходы) и полости внутри печи, по которым выходят в атмосферу продукты сгорания, отопительная часть с теплоотдающей поверхностью. Теплоотдающие поверхности весьма разнообразны: у кухонных плит чугунный настил (плиты), варочные камеры и другие устройства в зависимости от назначения печи. Иногда печи небольших размеров и массы ставят не на полу или фундаменте, а поднимают над ними, устраивая так называемые шанцы.

Шанцы представляют собой несколько рядов (полос) кирпичной кладки, как правило не выше 130—140 мм. Таким образом, низ печи становится теплоотдающим. В процессе кладки печи в ее нижней части под колосниковой решеткой  устраивают специальную выемку, называемую поддувалом, или зольником, которое служит для подачи воздуха к топливу через прозоры колосниковой решетки, а также для сбора золы и шлаков. Поддувало закрывают дверкой. Над колосниковой решеткой расположена топка (топочное пространство), закрываемая топочной дверкой. Нижняя поверхность топки называется подом, на который укладывают топливо. Верх топки перекрывает свод с расположенным вверху хайлом (отверстием), необходимым для выхода из топливника продуктов сгорания в дымообороты.

Расположение основных элементов печи

Рис. 1. Расположение основных элементов печи: 1 — шанцы; 2 — подтопочный канал нижнего обогрева; 3 — топливник; 4 — хайло (проем, соединяющий топочную камеру с конвективной системой); 5 — чистки; 6, 7 — задвижки; 8 — дымоход; 9 — разделка; 10 — перекрытие; 11 — теплоизоляция; 12 — выдра; 13 — дымовая труба; 14 — перекрыша; 15 — душники; 16 — конвективная система; 17 — камера; 18 — свод; 19, 21 — дверки; 20 — решетка; 22 — поддувало (зольник); 23 — гидроизоляция; 24 — теплоизоляция.

Топливо, сгорая в топке, отдает ей наибольшее количество тепла, а продукты сгорания выходят или прямо в трубу, или предварительно под чугунный настил, духовой шкаф, водогрейную коробку плиты, в каналы, а затем в атмосферу через дымовые каналы. В некоторых печах устраивают внутренние тепловоздушные камеры, в которых нагревается поступающий из помещения воздух, и выходит обратно, то есть циркулирует, все время нагреваясь, и печь более равномерно выделяет тепло. Кроме внутренних тепловоздушных камер имеются наружные теплоотдающие поверхности, наружные стенки, которые также нагреваются горячими газами при движении по дымооборотам, выше которых расположено перекрытие печи, выполняемое не менее чем из трех рядов кладки. Продукты сгорания (горячие газы), пройдя по дымооборотам и нагрев их, поступают в дымоход, дымовой канал, отводящий дым наружу. Между печью и стеной устраивают воздушное пространство — отступку. Для соединения печи со стенным дымоходом имеется патрубок, закрываемый дымовой задвижкой или вьюшкой. Внутри топочного пространства имеются внутренние тепловоспринимающие поверхности — стенки, свод и под. В том случае, когда трубу устанавливают на самой печи, она называется насадной. Для отвода топливных газов от нескольких печей дымовые трубы объединяют в один кирпичный массив, то есть коренную трубу, выкладываемую рядом с печью на отдельном фундаменте и с отступом от фундамента здания.

Топливники

Топливники — это камеры внутри массива печи, в которых сгорает топливо. Для правильного горения топлива под каждый вид его устраивают тот или другой топливник с соблюдением всех требований. В неправильно устроенном топливнике не полностью сгорает топливо, много его расходуется, и плохо нагревается печь. Форма и размеры топливника должны быть такими, чтобы создать необходимый объем, вмещающий такое количество топлива, которое нужно для нагревания печи без последующего его добавления. В топливнике должно полностью сгорать топливо, не попадая при этом в дымообороты в виде несгоревших частиц. Такие частицы засоряют дымообороты и снижают нагревание стенок.

Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ними и перекрытием топливника оставалось пространство, необходимое для того, чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью. Высота топливника зависит от вида топлива. Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия.

Топливник для дров

Дрова и торф содержат много летучих веществ и дают при горении высокое пламя. Они должны иметь большой объем топочного пространства. Высота топливника для дров, считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм (рис. 2). Под топливника имеет откосы-скаты к решетке для скатывания на нее угля. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, что не позволяет углям выпадать наружу. Поэтому решетку и заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова закладывают плашмя или клеткой. Если высота наложенных дров 300— 400 мм, то высота свободного пространства над ними — 500— 600 мм. Дверки применяют любые, но лучше герметические. Топливник рекомендуется футеровать (облицовывать) огнеупорным кирпичом (закрашен черным).

Топливник для сланцев

Сланцы — многозольное топливо, в котором количество золы достигает более 30%. Поэтому, топливник для этого вида топлива несколько отличается от топливника для дров. Высота топливника, считая от пода, должна быть не менее 670 мм. Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и перестает пропускать воздух. Поэтому их в таких топливниках не применяют, а устраивают порог, делая стенки топливника наклонными. Сланцы закладывают через топочную дверку в топливник в небольшом количестве. Растапливают дровами. Из сланцев в начале горения выделяется много летучих веществ, для сжигания которых через специальную дверку и канал впускают в топливник дополнительно воздух. Шуровку выполняют через нижнюю поддувальную дверку и поддувальный канал. Зола собирается в ящик из стали, устанавливаемый в углублении поддувала. Топливник следует перекрывать аркой из огнеупорного кирпича. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или выдвижке следует сделать сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Топливник для дров Топливник для сланцев Топливник для торфа
Рис. 2. Топливник для дров: 1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — свод 

Рис. 3. Топливник для сланцев: 1 — поддувало; 2 — дверка для подачи добавочного воздуха; 3 — топливник; 4 — свод; 5 — металлический ящик для сбора золы. 

Рис. 4. Топливник для торфа: 1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — колосниковая решетка; 4 — металлический ящик для сбора золы.
Топливник для торфа повышенной влажности Топливник для каменного угля Топливник шахтный для каменного угля

Рис. 5. Топливник для торфа повышенной влажности: 1 — поддувало; 2 — дверка для шуровки топлива; 3 — топочная дверка; 4 — свод; 5 — отверстие вверху топливной камеры; 6 — хайло; 7 — решетка. 

Рис. 6. Топливник для каменного угля: 1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — шахта; 4 — колосниковая решетка; 5 — металлический ящик для сбора золы.  Рис. 7. Топливник шахтный для каменного угля: 1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — загрузочное отверстие; 4 — отверстие для отвода газов в трубу; 5 — колосниковая решетка.  

Топливник для торфа

Торф влажностью 25— 30% может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками увеличенных размеров по сравнению с применяемыми для дров. Желательно, чтобы все стенки топливника имели скаты к колосниковой решетке. Высота топливника — от 650 до 750 мм. Торф закладывают в топку слоем в 250 мм, чтобы оставалось пространство над слоем топлива 400— 500 мм. Зольник изготовляют особой конструкции и более емкий, так как при сгорании торфа образуется много золы. Лучше всего под колосниковой решеткой установить металлический ящик, из которого по мере заполнения удаляют золу через поддувальную дверку. Влажные сорта торфа для сжигания следует просушить. Для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа с двумя колосниковыми решетками, поставленными одна горизонтально, а другая наклонно. Для растопки на горизонтальную решетку сначала закладывают древесную растопку и небольшую порцию торфа. Как только торф хорошо разгорится, добавляют основное количество торфа через топочную дверку так, чтобы его слой был выше наклонных колосников. Топливник выполняют высотой 820 и шириной 450 мм.

Учитывая большое количество водяных паров, образуемых при сгорании, вверху топливной камеры для их выхода устраивают специальное отверстие. Воздух для горения поступает через поддувальную дверку, а шуровку топлива выполняют через дверку, расположенную над поддувалом или между двумя колосниковыми решетками. Прозоры в колосниковых решетках делают не более 8— 10 мм. Дымовая задвижка или вьюшка должны иметь сквозные отверстия. В этом топливнике также сжигают кизяк повышенной влажности. Сухой кизяк сжигают в топливниках для дров.

Топливник для каменного угля и антрацита

Каменный уголь и антрацит для горения требуют сильной подачи воздуха к горящему слою. Поэтому в топливниках для этого топлива необходимы колосниковые решетки, которые располагают в неглубокой шахте. Учитывая, что при горении развивается высокая температура, стенки топливника и перекрытия обязательно выкладывают из огнеупорного кирпича. Обыкновенный кирпич быстро разрушается. Колосниковую решетку заглубляют на 300— 350 мм. Конструкция топливника такова, что нижняя часть его под решеткой значительно сужена. Это делают для того, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем, что связано с его нормальным сжиганием, происходящим при высокой температуре. Топливо загружают через топочную дверку. Колосниковую решетку следует ставить тяжелую, выдерживающую высокую температуру. В дымовых задвижках или вьюшках обязательно просверливают сквозные отверстия.

Шахтные топливники

Шахтные топливники необходимы в печах, где происходит длительная топка кусковым топливом. Для разжигания такой печи на колосниковую решетку кладут мелкие дрова или другую растопку, на которую через топочную дверку засыпают немного угля и зажигают дрова. Как только они разгорятся, загружают остальное топливо. По мере сгорания нижних слоев верхние постепенно опускаются. В таких печах возможно скопление газов, поэтому для их отвода в дымоход вверху топливника устроено сквозное отверстие. Кладку следует выполнять из огнеупорного кирпича. Конструктивные особенности топливника показаны на рисунке 7. Ставят массивную колосниковую решетку или колосники. Гарнитура должна быть герметической. В задвижке или вьюшке обязательно устраивают сквозные отверстия. Кроме каменного угля в таком топливнике можно сжигать кусковой торф или торфяные брикеты.

Треугольная отопительная печь

Треугольная отопительная печь может равномерно обогревать сразу три комнаты, потому что все ее три стороны обладают одинаковой теплоотдачей, тогда как в прямоугольных печах основное количество тепла поступает в помещение от боковых стенок, та же часть помещения, которая располагается с топочной стороны, обогревается недостаточно. Кроме того, конструкция треугольной печи допускает возможность присоединения с одной ее стороны углового камина.

Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи. Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.

Треугольная отопительная печь

Треугольная отопительная печь. Последовательность кладки

Треугольная отопительная печь. Последовательность кладки

Треугольная отопительная печь. Последовательность кладки

Материалы для кладки треугольной отопительной печи:

  • кирпич красный — 580 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 35 шт.;
  • дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 140 х 140 мм — 4 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • задвижка 130 х 240 мм — 1 шт.;
  • задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;
  • лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт. 

Угловой камин

При установке углового камина  в деревянном доме или доме с деревянными перегородками необходимо устроить противопожарную разделку.

Материалы для кладки углового камина:

  • кирпич керамический — 500 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • сталь листовая нержавеющая, толщиной 2–3 мм — 1 шт.;
  • асбест листовой — 1,5 м2;
  • проволока стальная O2 мм —10 м.

Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру можно сделать с поддувальной дверкой или поместить в нее ящик для сбора золы. Закрывание и открывание поддувального отверстия не окажет значительного влияния на тягу камина.

Размеры топочной камеры камина составляют 620 х 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50—60 мм. На 12—14м рядах в задней стенке выкладываются выступы, которые формируют дымовой зуб.

Угловой камин. Последовательность кладки

Угловой камин. Последовательность кладки

Угловой камин. Последовательность кладки

В угловой камин устанавливается металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы кладки между 7м и 8-м и 14м и 15-м рядом.
  
Заднюю стенку топочной камеры можно выложить с наклоном, но в этом случае кирпич придется стесывать до придания ему клиновидной формы. При этом следует помнить о том, что кирпич нельзя укладывать внутрь топочной камеры тесаной стороной.

На 16–17м рядах кладки фасадной стенки устанавливается прочистная дверка, предназначенная для удаления сажи и золы с дымового зуба.

На 17–18м рядах кладки устраиваются душники.

Конструкцией углового камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 х 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от мастера-печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.

Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. На 22—23м рядах кладки устраиваются два отверстия на фасадной части камина, необходимые для циркуляции воздуха, который, нагревшись от стальной трубы, будет подниматься и выходить в помещение через установленные под потолком душники.

Кладку дымовой трубы нужно армировать, потому что толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50—60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом.

Угловой камин можно выложить и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом. Душники не устраиваются.

Устройство и эксплуатация каминов

Наибольшее распространение получили закрытые камины, встроенные в стену. Конструкция одного из них приведена на рис. 1. Камин состоит из декоративного обрамления, или портала, и топочного пространства, которое, в свою очередь, включает днище очага, заднюю и боковую стенки, дымовые коробки и трубу.

 Камины с боковым расположением дымового канала
Рис. 1. Камины с боковым расположением дымового канала: а — угольный: 1 — перекидной клапан; 2 — выход нагретого воздуха; 3 — вход холодного воздуха; 4 — днище очага; 5 — задняя стенка; 6 — боковая стенка; 7 — дымовая коробка; 8 — труба;  б — дровяной: 9 — топочное пространство

Площадку перед порталом выкладывают из огнеупорного или обычного красного кирпича с расшивкой швов. Ширина площадки, начиная от фронта портала, должна быть не менее 50 см, а с боков — перекрывать отверстие на 20 см и более. Площадка имеет не только противопожарное назначение, но и выполняет декоративную функцию, поэтому ее кромки можно обшить деревянными наличниками. Покрытие площадки железным листом уступает кирпичной кладке не только в эстетическом, но и противопожарном отношении. После завершения кладки внутренней конструкции и перед настилкой пола сооружают декоративный кожух портала.

Камин можно обрамлять строгими мраморными плитами, деревом с медными наличниками, обычным кирпичом, изразцовыми и керамическими плитками, грубо отесанным природным камнем. В последнее время получило распространение обрамление каминов кованым железом и анодированным металлом. Кожух определяет не только внешний вид камина, но также форму и размеры топочного отверстия.

Топочное отверстие имеет вид прямоугольника. Его высота равна 2 /3—3/4 ширины, причем меньшее значение относится к крупным каминам, а большее – к малогабаритным. Площадь отверстия должна составлять 1/45—1/65 площади помещения, а площадь отверстия быть в 8—15 раз больше площади сечения дымовой трубы.

Глубина топочного пространства не больше 1/2—2/3 высоты топочного отверстия. Если выложить топку большей глубины, значительная часть излучаемой теплоты будет поглощаться стенками топки, а значит, не попадет в помещение. Если же топка получится слишком мелкой, пламя камина будет чрезмерно охлаждаться, в результате чего качество сжигания топлива ухудшится и камин начнет дымить.

Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и боковых стенок рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича на шамотном растворе.При расположении камина на верхнем этаже здания следует позаботиться о защите междуэтажного перекрытия от нагрева, особенно в том случае, если оно выложено из деревянных балок. Лучше всего устроить под днищем камина прослойку для циркуляции воздуха. Такое устройство подходит для каминов, в которых дрова укладываются на специальную переносную решетку, устанавливаемую на днище топки. Если колосниковая решетка в камине заделана в днище топки, изолирующей прослойкой служит сам канал, подающий воздух под решетку (к топливу). Деревянную стену, к которой прилегают задняя стенка топки и дымоход камина, необходимо защитить кирпичной разделкой толщиной в целый кирпич.

Для того чтобы предотвратить выпадение поленьев или угля из камина, можно с внешней стороны топки установить барьерную решетку. Для облегчения растопки камина и предотвращения задувания дыма в помещение в ветреную погоду устраивают подвижные металлические шторы, которые располагают сверху или с боков топочного отверстия.

При горении топлива может произойти выброс из камина раскаленных частиц, образующихся при растрескивании горящего топлива, поэтому горловину топливника целесообразно будет прикрыть (занавесить) металлическими цепочками.

Днище очага должно располагаться на расстоянии одного кирпича от пола. Это небольшое возвышение придаст камину устойчивость. С образовавшейся ступеньки удобно будет сметать золу в совок. Если же расположить его на одном уровне с полом, возникнет впечатление проседания.

Для удобства очистки камина на днище очага можно установить выдвижной ящик для золы. На передней его стенке следует проделать отверстия или прорези, через которые воздух будет проходить под колосниковую решетку.

С целью улучшения горения задняя стенка на высоту, равную 1/3—1/2 высоты топочного отверстия, выкладывается строго вертикально, а выше — наклонно, потому что наклонная поверхность будет излучать тепло на ноги сидящих перед камином людей.

Нередко к задней стенке очага крепится украшенная рельефом чугунная плита. Она служит для защиты кирпичной кладки от перегрева. К тому же она быстро поглощает тепло и излучает его более интенсивно. Боковые стенки топочного пространства рекомендуется выкладывать с расширением наружу под углом около 20°, что способствует увеличению теплоотдачи от стенок в помещение.

Выдвинутая вперед задняя стенка в верхней части образует сужение в газоходе. Его глубина в узком месте колеблется от 10 до 20 см. Такое сужение способствует усилению тяги по ширине топочного отверстия, благодаря чему газы распределяются по периметру топки более равномерно.

В узком сечении дымохода образуется карниз, который называется дымовым зубом, выполняющий двойную функцию. В процессе топки он задерживает охлажденные газы, которые опускаются по задней, более холодной, стенке, препятствуя их выходу в топочное пространство, т. к. это может стать причиной опрокидывания тяги. Задержанные карнизом холодные газы, подхваченные потоком более горячего газа, выходящего из узкого сечения, которое образуют передняя стенка камина и кромка зуба, поступают в вышележащий дымоход. Кроме того, карниз предназначен для сбора выпавших сажевых отложений.

С внутренней стороны камина, рядом с «дымовым зубом», устанавливается прочистная дверка, через которую по мере необходимости производится чистка дымохода. В горловине на уровне карниза располагается заслонка, предназначенная для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы.

Заслонка в дымоходе устанавливается приблизительно на 20 см выше верхнего края топочного отверстия. Это делается для того, чтобы образующийся при этом достаточно высокий дымовой фартук препятствовал проникновению дыма в помещение. Заслонки могут быть вдвижными и поворотными (рис. 2).

Дымовые заслонки и каминная атрибутика
Рис. 2. Дымовые заслонки и каминная атрибутика: а — вдвижная заслонка; б — поворотная заслонка; в — атрибутика

Среди вдвижных предпочтение обычно отдается заслонке с несколькими фиксированными положениями и жесткой ручкой, а среди поворотных — конструкции, предусматривающей поворот вокруг центральной оси.

Выше заслонки дымоход выкладывается в виде пирамиды, которая в верхней своей части постепенно переходит в дымовую трубу. Боковые стенки камина следует выложить под углом 45—60°. Они должны быть строго симметричны друг другу, а их поверхность — безупречно гладкой. Передняя стена дымовой коробки на стыке с дымовой трубой плотно соединяется с боковыми стенами. Задняя стена переходит в дымовую трубу вертикально.

Поскольку в камин затягиваются большие объемы воздуха из помещения, на их место через естественные неплотности в наружных стенах здания проникает атмосферный воздух. В результате могут возникнуть ощутимые сквозняки. Для того чтобы их ликвидировать, рекомендуется под полом помещения проложить специальный канал, по которому будет организована подача наружного воздуха для горения. Это несложное устройство обеспечивает поступление воздуха в топку через отверстия, проделанные в днище очага или боковых стенах топочного пространства, а также способствует сокращению воздухообмена в помещении и предотвращению возникновения сквозняков.

С целью борьбы со сквозняками можно также устроить щель в нижнем притворе двери, выходящей в соседнее помещение, откуда будет подаваться необходимый для горения воздух.

Тяга, создаваемая дымовой трубой камина, должна быть достаточной для удаления газов, образующихся в топке. Из-за того, что камин засасывает много воздуха из помещения, температура в газоходе, а следовательно, и сила тяги, приходящаяся на 1 м его высоты, гораздо меньше, чем в печи. Поэтому для обеспечения нормальной тяги высота дымовой трубы у камина должна быть значительно больше, чем у печи, а для уменьшения потерь теплоты стенки дымохода рекомендуется делать достаточно толстыми. Если камин расположен посередине помещения, его стенки выкладывают толщиной в полкирпича, а если примыкает к наружной холодной стене здания — в целый кирпич.

На тягу камина оказывают вредное влияние подсосы атмосферного воздуха через трещины в кладке, а также через неработающие приборы, присоединенные к общему дымоходу, поэтому все неплотности в кладке следует своевременно выявлять и устранять. Прежде чем приступать к эксплуатации камина, дымоходы нужно проверить на герметичность задымлением. Для этого дымовую трубу закрывают сверху, а у нижнего прочистного отверстия разжигают костер из дерева и толя. Дым начинает подниматься по дымоходу, а, встречая неплотности, выходит наружу, указывая на их месторасположение.

Кроме того, нормальная тяга в дымоходе зависит от величины гидравлических сопротивлений, которая должна быть минимальной. На эту величину оказывает непосредственное влияние форма поперечного сечения дымохода, а также состояние его внутренних поверхностей.

Лучшей формой сечения является круглая. Квадратная и прямоугольная менее предпочтительны, потому что в прямых углах движение газов затрудняется, к тому же в них откладывается сажа. Учитывая это обстоятельство, дымоходы в каминах рекомендуется делать из асбоцементных или керамических труб. Дымовые трубы, напротив, чаще всего выкладываются квадратными из-за трудности их подгонки к дымоходу.

Внутренние поверхности дымоходов должны быть гладкими, поэтому кирпич следует укладывать ровно, без выступов. Не допускаются также потеки раствора из швов. Лучше всего устроить прямой дымоход. При наклонном дымоходе в местах поворотов возникают дополнительные сопротивления, поэтому путь газов значительно удлиняется. Если избежать поворотов все же не удается, следует помнить о том, что максимально допустимое отклонение их от вертикали составляет 30°. Не рекомендуется увеличивать сечение дымоходов, потому что чем больше сечение, тем сильнее охлаждаются газы.

Оптимальная величина поперечного сечения дымовой трубы составляет 1/10—1/12, а в более благоприятных случаях 1/15 размера топочного отверстия в свету. Вместе с тем размеры топочного отверстия должны быть не меньше 140 х 270 мм. Величина отношения сечений топочного отверстия и дымовой трубы в зависимости от ее высоты приведена в таблице.

Зависимость величины отношения сечения топочного отверстия и дымовой трубы от ее высоты

Высота трубы, м

Отношение сечений топочного отверсия и дымовой трубы 

Круглая труба 

Квадратная труба 

4 - 8

0,83 

0,72 

8 - 12

1

0,9 

12 - 16 

1,12

16 - 20 

1,25 

1,1 

Стенка расположенного над крышей оголовка дымовой трубы должна иметь толщину не менее чем в 1 кирпич. Если стенки трубы будут впоследствии оштукатуриваться или утепляться асбоцементными плитами, допускается толщина оголовка в полкирпича. Лучше всего обеспечивает тягу в дымоходе простой оголовок, конструкция которого не предусматривает наличия завершающих карнизов или выступов. Наиболее эффективен устраиваемый над оголовком коньковый навес. Он свободно обдувается ветром, при этом отсасываются и уносятся дымовые газы.

Для того чтобы обеспечить тягу в дымоходе камина независимо от метеорологических условий, на оголовках дымовых труб устанавливаются специальные ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует выводить выше зоны действия ветрового подпора. Во избежание возникновения пожара на оголовок необходимо установить искроуловитель, который выполняется в виде колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам с диаметром ячеек не более 3 мм.

Для топки камина можно использовать древесину клена, дуба, ели, сосны, березы, ольхи, осины. Твердая древесина клена и дуба долго разогревается. Поскольку горит она длинным спокойным пламенем, применять ее следует при больших размерах топочного отверстия. Мягкая древесина сгорает быстрее, чем твердая, испуская искры, поэтому процесс горения сопровождается сильным треском.

В качестве топлива для камина не рекомендуется использовать пересушенные дрова, например те, которые на протяжении длительного времени хранились в подвале, потому что они сгорают слишком быстро. Наилучшим образом для топки подойдут дрова, которые лежали в поленнице, под навесом. Их влажность соответствует влажности воздуха, поэтому они горят медленнее.

Больше всего сажи образуется при сжигании березовых дров. Ольха и осина, напротив, практически не дают сажи. К тому же осиновые дрова способны выжигать из дымохода уже осевшую на его стенках сажу. Хорошему очищению дымохода от сажи способствует периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Для удаления из топки очаговых остатков под полом помещения устраивается специальный зольный канал. По мере накопления зольных остатков их периодически удаляют из нижней части канала. Если нет возможности устроить зольник под полом, его можно заменить зольным ящиком, который устанавливается под колосниковой решеткой.

Тем, кто решил соорудить камин, придется решить еще один очень важный вопрос: как производить очистку топки от скопившейся там золы? Устраивать отверстие для чистки в дымовой коробке со стороны комнаты нецелесообразно, потому что при чистке камина будет загрязняться помещение. В том случае, если камин располагается у стены прихожей, очистку можно производить оттуда, правда, загрязнения стены избежать не удастся. При размещении камина у наружной стены его чистку производят через отверстие со стороны улицы.

Для топки камина не рекомендуется использовать слишком мелкие поленья. Их длина должна составлять 2/3—3/4 ширины топочного отверстия. Можно также сжигать пни и корни, которые дают красивое пламя.

Если вы хотите, чтобы пламя в вашем камине приобрело необычную окраску, используйте добавки. Так, поваренная соль окрасит пламя в интенсивный желтый цвет, хлорид меди создаст целую гамму красок с преобладанием голубого и зеленого цветов. Добавки можно засыпать непосредственно в очаг, но лучше все же заблаговременно приготовить из них раствор и пропитать им дрова перед закладкой в камин. Приятный аромат дают сжигаемые в камине древесина или сухие ветки можжевельника, вишни и, особенно, старой яблони.