Металлическая печь-каменка с водогрейным баком. Металлическая печь с открытой каменкой. Кирпичная печь с открытой каменкой. Устройство комбинированной дымовой трубы. Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды. Устройство фундамента печи-каменки. Как выкладывать печь-каменку.

Баня без хорошей печи-каменки теряет своё прямое функциональное назначение и её парилка превращается в обычное моечно-душевое помещение. Печь-каменка, прогревающая воздух в парилке до 60-80°С, аккумулирующая в себе и камнях большое количество тепловой энергии, превращающая воду в обжигающий пар, — это основа, сердце настоящей русской бани. Поэтому к печи-каменке предъявляются самые разнообразные требования, которым она должна максимально соответствовать:

• занимать мало места;
• иметь достаточно большую теплопроизводительность;
• быстро прогревать помещение парилки;
• согревать объём воды, достаточный для всей семьи (10—15 л на одного человека);
• долго сохранять аккумулированное тепло.

Эти противоречащие друг другу требования показывают, что к выбору печи для своей бани надо относиться очень ответственно. Её конструкцию, эксплуатационные параметры необходимо прежде всего выбирать, учитывая размеры помещения парилки. В семейной небольшой бане размерами от 2х2 до 3х3 м обычно применяют металлические, обложенные кирпичом, печи. Установку такой печи можно делать без фундамента, но для этого в месте её расположения надо предварительно усилить пол утолщёнными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, её основание должно опираться на металлический лист (2—3 мм), под который укладывают асбокартон, что позволит надёжно защитить пол от возможного возгорания.

На рисунке показана небольшая металлическая закрытая печь, в которой сверху расположен водогрейный бак ёмкостью 60—70 литров. Корпус печи размером 600х700х1500 мм сварен из стального листа толщиной 5 мм. Как видно из разреза печи, она состоит из трёх зон: нижняя — топка с поддувалом, средняя — каменка с окном 200х250 мм для выхода пара и верхняя — бак для воды, которая нагревается дымовой трубой. Дно бака для надёжности сваривают из утолщённой листовой стали.

	Рис. 1. Металлическая печь-каменка с водогрейным баком: 1 — кирпичная кладка наружная; 2 — корпус печи; 3 — кирпичная кладка внутренняя; 4 — скрепы проволочные; 5 — водогрейный бак; 6 — труба дымовая; 7 — камни; 8 — люк для выхода пара; 9 — решётка; 10 — опорная планка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала; 13 — металлический опорный лист
	Рис. 2. Металлическая печь с открытой каменкой: 1 — кирпичная кладка; 2 — корпус печи; 3 — скрепы; 4 — экранная крышка каменки; 5 — труба дымовая; 6 — бак для нагрева воды; 7 — камни; 8 — решётка; 9 — планка опорная; 10 — дверца топки; 11 — дверца поддувала; 12 — опорный лист.

Данная печь довольно теплоёмкая, так как её внутренняя и наружная части обложены красным кирпичом. Белый силикатный кирпич категорически запрещено использовать для внутренней и наружной облицовок. Для внутренней облицовки желательно использовать огнеупорный кирпич. Внутренняя полость печи выложена кирпичом на ребро от колосниковой решётки топки до дна бака, а снаружи печь выложена в полкирпича с трёх сторон, кроме лицевой. Кирпичную кладку закрепляют специальными проволочными скрепами диаметром 3 мм, которые приваривают по разметкам к корпусу печи. В средней зоне камни укладывают на решётку из арматурных прутков диаметром 28—30 мм, свободно лежащую на прочных опорных планках (швеллер, рельс и т.п.). Для ускорения нагрева воды в баке и камней на решётке бак и отверстие выхода пара закрывают крышкой и заслонкой из оцинкованной жести.

Печь подобной конструкции очень удобна для семейной бани, она имеет небольшие размеры и её можно изготовить без особых затруднений. Такие металлические печи имеют не очень большую теплоёмкость, поэтому необходимый тепловой эффект достигается тем, что в её топке постоянно горят дрова, что и обеспечивает поддержание нужного теплового режима в помещении парилки. Это печи постоянного нагревания, то есть подобную печь надо топить непрерывно, пока в парилке принимают банные процедуры. Однако теплоёмкость печи постоянного нагревания можно существенно увеличить посредством внутренней и наружной облицовки кирпичом, подобно печи, показанной на рис. 1. Небольшая металлическая печь, особенно облицованная кирпичом, имеет некоторые достоинства, которые привлекают владельца бани: она не требует значительных финансовых затрат, прогревает в зимнее время парилку объемом 8—10 м3 всего за 1,5—2 часа, быстро нагревает камни до 300—400° С и воду до кипения, полностью отсутствует риск отравления угарным газом.

Печи постоянного нагревания имеют закрытую каменку или открытую, когда камни укладывают грудой над топкой и над ними отсутствует перекрытие или свод печи . Для семейной бани, в которой в один день парятся несколько человек, открытая каменка более предпочтительна, так как она гораздо быстрее прогревает парильню. Чтобы постоянно поддерживать открытую каменку горячей, необходимо накрывать камни экранной крышкой из оцинкованной жести после каждой порции пара. На рис. 18 показана печь с открытой каменкой, в которой также расположен водогрейный бак ёмкостью 50—60 литров. Она имеет только наружную кирпичную обкладку, а в остальном её конструкция аналогична первому варианту печи.

Дымовую трубу в металлических печах изготавливают из жести 1—1,5 мм, нижний патрубок длиной 1,5м, устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100—150 мм. На этом патрубке устраивают фланцевое соединение с заслонкой. Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжёлые, крепкие, без трещин. Они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50—150 мм). Укладку камней на решётку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решётки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от размеров парилки, в металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80—100 кг. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300—350°С, тогда вода, выплёскиваемая на камни, сразу превращается в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать: через 3—4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрываются трещинами, они начинают крошиться, и их заменяют через 2—3 года.

Для небольшой печи-каменки, показанной на рисунках, дымовую трубу применяют обычно асбоцементную или металлическую. Автор предлагает комбинированный вариант, в котором нижняя часть дымовой трубы — металлическая, а верхняя — асбоцементная.

Такая конструкция более предпочтительна, так как здесь отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на неё очень высокой температуры. Это позволяет исключить опасность внезапного растрескивания асбоцементной трубы и все неприятные последствия её разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т.п.). Комбинированная дымовая труба менее пожароопасна по сравнению с полностью металлической и для её верхней асбоцементной части выполняют теплоизоляцию в местах прохода через потолок и кровлю бани не такую трудоёмкую и сложную, как для металлической.

Дымовую трубу обычно выводят на 0,4—0,6 м выше конька крыши бани. На верху трубы устанавливают защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец дымовой трубы закрывают плотной жестяной заглушкой; он используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на её металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Для индивидуальной семейной бани больших размеров наиболее приемлема установка теплоёмкой кирпичной печи периодического действия. Массивная кирпичная печь-каменка периодического действия бывает двух типов: с открытой каменкой или с закрытой. Кирпичная печь с открытой каменкой — это старинная печь, применяемая в русской бане по-чёрному.

Рис. 3. Устройство комбинированной дымовой трубы: 1 — печь-каменка; 2 — скользящая опора; 3 - труба металлическая; 4 — труба асбестовая; 5 — кольцо опорное; 6 — заглушка; 7 — хомут заглушки; 8 — стойка опоры	Рис. 4. Кирпичная печь с открытой каменкой: 1 — корпус печи; 2 — камни; 3 — водяной бак; 4 — дверка топки; 5 — дверка поддувала

В такой печи камни укладывают грудой сверху над топливником, и горячий дым, проходя через камни, раскаляет их до 400— 450°С. При этом жар топки не вылетает сразу через дымовую трубу наружу, а проходит через камни и нагревает всё помещение, особенно его верхнюю часть. Эта печь очень быстро прогревает парилку и уже через 1,5—2 часа можно принимать банные процедуры. Если печь имеет большой объём камней (250—300 кг), то в бане могут париться поочередно несколько семей. В печь перед каменкой устанавливают бак для воды на 60—80 литров, который для уменьшения испарения закрывают крышкой. Печь с открытой каменкой желательно топить сухими березовыми, осиновыми или дубовыми дровами, которые дают мало копоти. В топку печи нельзя бросать битум, толь, пластмассу.

В комфортабельной русской бане по-белому используют кирпичные печи с закрытой каменкой. Это достаточно теплоёмкие печи, так как они имеют массивную кирпичную кладку и большой объём камней (200—250 кг). Подобная печь хороша тем, что после окончания топки она аккумулирует большое количество теплоты, которого достаточно для длительного пользования баней многочисленной семьёй.

Массу камней для печи можно подсчитать, исходя из того, что на 1 м3 парилки требуется 30—40 кг камней. Таким образом, для небольшой парилки объёмом 8—10 м3 необходимо как минимум 250—300 кг камней. Но надо подчеркнуть, что этот расчёт подходит только для кирпичных печей периодического действия. Масса камней для печей постоянного нагревания гораздо меньше (80—150 кг), так как тепло камней поддерживается горящими дровами. Здесь не рассматриваются кирпичные печи-каменки типа конструкции А. Суздальцева, А.Ф. Филичко и другие, которые достаточно сложны и требуют квалифицированного печника. Для того, чтобы своими руками сложить надёжную, теплоёмкую и в то же время простую кирпичную печь с закрытой каменкой, автор предлагает свой вариант конструкции, с использованием для свода печи отрезка разрезанной вдоль металлической трубы диаметром 300—400 мм и длиной 500 мм. К разрезанной вдоль трубе приваривают опорные стальные листы толщиной 5—6 мм. При их помощи отрезок трубы закладывают в кирпичную кладку печи. Для герметичности свода торцы трубы также обваривают металлическим листом с примыканием к ним кирпичной кладки. Со стороны дымохода к трубчатому своду приваривают металлический лист — экран, немного задерживающий выход горячего воздуха в дымовую трубу. В боковую стенку печи вмуровывают водогрейный бак размером 50х37х25 см, ёмкостью 40—45 литров. Бак изготовляют из листовой стали толщиной 5—10 мм; сторону, примыкающую к топке, сваривают из листа 10 мм. С внутренней стороны боковой стены печи устанавливают металлический отрезок дымовой трубы, которая снабжена круглой заслонкой. Дымовую трубу закрепляют в кирпичной кладке проволочными хомутами, а внизу она опирается своим обрезанным концом на металлический бак. Верхняя часть разработанной автором печи представляет собой каменку, куда закладывают камни общей массой 150—200 кг. Каменку сверху закрывают крышкой из оцинкованной жести. Для выхода пара её снимают. Вода на камни подаётся через боковое отверстие 200х250 мм. Данная печь может работать как периодически, так и в режиме постоянного действия, то есть её можно подтапливать во время банных процедур. В этом случае каменку заполняют меньшей массой камней (100—150 кг).

Для выкладки показанной на рис. 5 печи требуется:

• Кирпич обыкновенный — 210 шт.
• Глина — 0,1 м3
• Песок — 0,15 м3
• Пруток арматурный 25-30 мм для колосниковой решётки — 2,5 м
• Дверка топочная 250х210 мм — 1 шт.
• Дверка поддувальная 140х130 мм — 1 шт.
• Труба металлическая 100-150 мм — 1,2 м
• Труба асбоцементная 80-130 мм — 2,5 м
• Труба водогазопроводная 300-400 мм — 0,5 м
• Лист стальной толщиной 5-10 мм — 1,0 м2
• Жесть оцинкованная толщиной 1 мм — 1,0 м2

На рисунке показана разработанная автором комбинированная печь-каменка для небольших парилок.

Рис. 5. Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Рис. 6. Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Компактная печь сложена из кирпича, корпус каменки сварен из листовой стали 8—10 мм. Каменка опирается на постамент и стойки, изготовленные из уголка 50х50. Решётки каменки и печи выполнены из арматурной стали 24 мм. Корпус каменки размером 530х510х500 мм обкладывают кирпичами на ребро, закрепляемыми проволочными скрепами. Эта печь имеет боковое расположение бака ёмкостью 50 л, в котором вода нагревается металлической дымовой трубой. Бак изготовлен из металлической трубы 400 мм и поддерживается скользящей опорой. Камни нагреваются как от дымовой трубы, так и восходящими потоками горячего воздуха. Корпус каменки имеет люк, через который плещут воду для получения пара, предварительно сняв крышку с верха каменки. Для более сильного нагрева камней люк также закрывают крышкой. Данная печь может работать как в режиме постоянного нагревания (зима), так и в режиме периодического нагревания (лето), что очень удобно для семьи, имеющей небольшую индивидуальную баню.

Устройство фундамента печи

Если вы решили установить в бане массивную кирпичную печь-каменку, показанную на рис. 4, то до укладки пола необходимо выполнить фундамент таким образом, чтобы будущая печь находилась на расстоянии 40—50 см от стены бани. Размеры фундамента по всем сторонам должны быть на 5—6 см больше размеров устанавливаемой на него печи. Фундамент устанавливают под все печи, масса которых более 700—750 кг, небольшие металлические печи можно устанавливать на полу, выполнив предварительно его усиление. Вес выкладываемой печи определяют, зная вес обычного красного кирпича (3,6—3,7 кг), общее количество кирпичей, вес глиняного раствора, камней и т.п. Таким образом, масса печи-каменки составляет приблизительно 1200—1250 кг, и такая печь требует устройства надёжного фундамента.

При заложении фундамента под массивную печь обязательно учитывается структура грунта, глубина его промерзания и уровень грунтовых вод. Если грунт каменистый, плотный гравелистый или песчаный, то глубина заложения фундамента небольшая и находится на отметке 0,3—0,4 м от уровня почвы. Сняв растительный слой, основание фундамента укладывают на коренной грунт. Фундамент обычно выполняют из кирпича, бутового камня или бетона.

На глинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). В этом случае наверху устанавливают металлическую раму из швеллера или железобетонную плиту толщиной 200—250 мм, которые служат основанием печи. Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен или пола бани, промежуток между ними должен быть не менее 3—5 см, чтобы обеспечивалась свободная осадка относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. Верх фундамента печи не должен доходить до уровня предполагаемого пола бани на 2—3 кирпичных ряда кладки, то есть на 14—20 см.

После выкладки фундамента на его поверхность укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2—3 см и проверяют по уровню, чтобы верх был строго горизонтальным. На этой поверхности устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или толи и затем на ней выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают ещё раз гидроизоляцию из двух слоёв рубероида. Двойная гидроизоляция надёжно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости, особенно при высоком уровне грунтовых вод, что предотвратит постепенное разрушение кирпичей. Кроме того, влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создают большую сырость, а это вызывает появление плесени и грибка, которые разрушают древесину за 2—3 года. Так что к строительству фундамента печи надо относиться очень ответственно. Итак, фундамент печи-каменки готов. Перед строителем будущей бани стоит ещё одна проблема — он должен узнать тонкости кладки печи.

Как выкладывать печь-каменку

Прежде чем устраивать в бане небольшую металлическую печь постоянного действия или массивную кирпичную печь, надо точно знать противопожарные правила их установки. Кирпичная печь располагается от стен и деревянных конструкций бани на расстоянии 30—40 см, металлическая печь, обложенная кирпичом, на 60—70 см, а металлическая печь или труба — на расстоянии 100 см. Если стена и деревянные конструкции вблизи печи защищены от возгорания (фольга с асбокартоном), то эти расстояния можно уменьшить. Для кирпичной кладки печи применяется обыкновенный красный кирпич размером 250х120х65 мм. Он должен быть правильной формы, с прямыми гранями и углами, без трещин и других дефектов. Обычно используют кирпич марки 75—150 (предел прочности на сжатие кг/см2) с массой 3,6—3,8 кг и плотностью 1700—1850 кг/м3. Хорошо обожжённый кирпич издаёт при простукивании звонкий звук. Нельзя применять для кладки печи недожжённый кирпич, который имеет бледно-розовый цвет и издаёт при постукивании молотком глухой звук. Запрещается также применять силикатный, щелевой и дырчатый кирпичи, они дают неравномерный прогрев и разрушаются в процессе эксплуатации печи. Можно использовать кирпич от старых стен и печей, если он прочный, крепкий, без сколов и трещин, но такой кирпич надо хорошо очистить от сажи и раствора.

Кладку печи производят на глинопесчаном растворе, а оштукатуривание, если это необходимо, на глиноизвестковопесчаном растворе в соотношении 1:1:4. Приготовление глинопесчаного раствора надо начинать с подготовки материалов. Песок должен быть сухим, зернистым, его нужно предварительно просеять через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Нельзя использовать для раствора мелкий, илистый песок. Глину необходимо заранее хорошо размочить, лучше всего подходит для кладки глина промерзшая, пролежавшая зиму под открытым небом. Для размачивания глину помещают в деревянный ящик, обитый внутри металлическим листом, и на 2-3 дня заливают равным количеством воды.

Чтобы проверить качество глины, надо взять её полведра размокшей, протереть через металлическую мелкоячеистую сетку и развести чистой водой до необходимой для кладки густоты (сметанообразное состояние). Полученный раствор размешивают гладко обструганной доской. Если на доске после перемешивания глина лежит тонким слоем, то это означает, что она содержит много песка. Если конец доски покрыт как бы комом глины, то глина жирная и в неё потребуется добавлять песок. Глинопесчаный раствор пригоден к кладке, когда на доске глина держится отдельными плоскими участками. После определения оптимального состава глинопесчаного раствора размоченную глину протирают через мелкую металлическую сетку и добавляют в неё требуемое количество просеянного сухого песка. В зависимости от жирности глины соотношение глины и песка берут в пропорциях 1:1, 1:2; 1:3.

К подготовке глинопесчаного раствора надо относиться очень ответственно, так как от его качества зависит прочность кирпичной кладки и надёжная долговременная работа печи-каменки, а следовательно, и бани. После подготовки кирпичей и глинопесчаного раствора можно приступать к кладке печи. Её начинают с основания печи, от гидроизоляции на верхней поверхности фундамента до уровня пола бани. Перед кладкой каждый кирпич надо на 15—20 с погрузить в воду, чтобы та заполнила все его поры. До уровня пола основание печи кладут на цементно-песчаном растворе 1:3, а затем уже переходят на глинопесчаный раствор. При укладке основания печи необходимо положить ещё один гидроизоляционный слой. В ходе кладки основания печи устанавливают оцинкованный металлический лист размером 80х50 см в месте расположения топочной дверки.

Приступая к выкладке печи, надо каждый ряд кирпичей предварительно укладывать «насухо», подбирая одинаковые по высоте и длине кирпичи, чтобы затем получать равномерную толщину швов. Толщина швов в кладке должна быть как можно меньше и для обычного кирпича составлять не более 5 мм. Кладку каждого ряда начинают с углового кирпича. Рассмотрим подробно последовательность операций при кладке кирпича в ряду.

Набирают на кельму необходимое количество глинопесчаного раствора и раскладывают его на месте укладки кирпича, тщательно разравнивая. Количество раствора должно быть всё время одинаковым для каждого кирпича.

Подготовленный кирпич опускают в воду на 15—20 с и затем укладывают на разложенный ранее раствор.

Легкими ударами кельмы и руки осаживают уложенный кирпич, чтобы получилась требуемая толщина шва (3—5 мм).

Подбирают кельмой лишний раствор с двух сторон уложенного кирпича, особенно тщательно с внутренней стороны.

Снова берут такое же количество раствора и укладывают на место следующего кирпича. При этом так же аккуратно разравнивают раствор и одновременно им обкладывают вертикальную грань-тычок ранее уложенного кирпича.

Смачивают водой следующий кирпич и на его грань-тычок кельмой накладывают раствор тонким слоем в 2—3 мм.

Подготовленный кирпич укладывают на его место с примыканием обмазанных раствором тычков друг к другу.

Ударами рукоятки кельмы и руки добиваются необходимой толщины шва (3—5 мм); лишний раствор также подбирают кельмой с двух сторон.

Тщательное выполнение вышеуказанных операций позволяет получить хорошую плотность и заполнение раствором шва по всей его длине и высоте, что гарантирует прочность и герметичность кирпичной кладки печи-каменки. После укладки каждого ряда кирпичей проверяют его горизонтальность с помощью уровня и выверенной планки. Прямолинейность рядов уточняют, устанавливая отвесы по углам печи или прикладывая хорошо оструганную прямую рейку. При кладке рядов печи-каменки обязательно выполняют так называемую перевязку кирпичей, то есть каждый вертикальный шов перекрывают кирпичом следующего ряда. Не допускается совмещение друг с другом вертикальных швов. Доли кирпича (1/4; 1/2; 3/4) нужно обтёсывать очень тщательно, чтобы в месте их укладки не получались толстые швы. Укладывать доли кирпича надо обтёсанной частью вовнутрь кладки.

Одновременно с кирпичной кладкой в массив печи устанавливают печные приборы (дверки, колосниковую решётку, заслонку), а также бак для воды. Колосниковую решётку устанавливают в проём топки с зазором 5—6 мм со всех сторон, чтобы обеспечивалась свобода теплового расширения. Топочную и поддувальную дверки крепят в кирпичной кладке мягкой проволокой 2 мм, концы которой закладывают в швы, а сверху — полоской стали, прочно закрепляемой к дверце. По периметру дверки обкладывают полосой листового асбокартона или асбошнуром и затем устанавливают их на тонкий слой раствора. Кладку кирпичей в ряду начинают от дверки, что позволяет надёжно заделывать последнюю в массиве печи.

При укладке в корпусе печи бака для воды нужно по его сторонам прокладывать слой глиноасбестовой смеси. Этот слой обеспечит свободу теплового расширения. Если этого не предусмотреть, то при расширении бака в печи могут образоваться глубокие трещины. Особое внимание следует уделить местам прохождения дымовой трубы через потолок и крышу бани. При использовании металлической или асбестоцементной трубы места их прохождения через потолок и крышу бани защищают теплоизоляционным материалом, вокруг трубы устраивают патрон из минерального войлока, покрытого фольгой или жестью. Металлическую дымовую трубу желательно всю покрыть теплоизоляционным слоем, защищая его кожухом из фольги или тонкого оцинкованного листа. Место выхода дымовой трубы из крыши закрывают металлическим фартуком. На верху дымовой трубы обязательно устанавливают металлический колпак, предохраняющий её от атмосферных осадков.

После окончания кладки массивную печь-каменку следует хорошо просушить. Сушат 2—3 дня при открытых дверках и заслонке, кроме того, открывают в помещении бани окна и двери, то есть во время сушки обеспечивают постоянный сквозняк. После такой естественной сушки печь можно уже протопить мелкими сухими щепками в течение 15—20 мин. Её топят в течение дня 2—3 раза до тех пор, пока на поверхности открываемой заслонки будет сохраняться обильная влага (это свидетельство того, что внутренняя полость печи ещё не просохла). Когда же поверхность заслонки станет сухой, сушку печи можно считать завершённой (обычно через 3—4 дня).

Необходимо помнить, что массивную кирпичную печь-каменку нельзя сразу топить после кладки — сильная топка приведёт печь в негодность. Кирпичная печь-каменка, выполненная из качественного красного кирпича, не требует последующей штукатурки, на фоне деревянных стен парилки она смотрится более естественно и гармонично. Построенная своими руками баня принесёт вам моральное удовлетворение и даже гордость, особенно младшим членам семьи. Баня поможет семье вспомнить и возродить старинные русские традиции и обычаи, воспользоваться испытанными дедовскими рецептами поддержания и укрепления своего здоровья, вырастить детей крепкими и сильными духом. Русская баня сможет приобщить вас и к тайнам траволечения.